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Wild Elephant Crashes Safari Dinner Party für Touristen in Simbabwe

Wild Elephant Crashes Safari Dinner Party für Touristen in Simbabwe


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Auf einer Safari endet das Abendessen mit der Ankunft des Elefanten

Wessen Dinnerparty ist das wirklich?

Ein wilder Elefantenbulle muss festgestellt haben, dass er die Touristengruppe, die sich entschlossen hat, ihren Esstisch mitten in seinem Wildreservat aufzustellen, ziemlich satt hat, denn er beschloss ziemlich unvermittelt, sie hinauszubegleiten.

Oder besser gesagt, schieb sie aus. Das wird zu Irritationen, und der junge Elefant steuert auf die Menge zu und benutzt seinen Rüssel, um zwei unglückliche Gäste von ihren Sitzen zu werfen. Der Rest des Tisches wacht schnell auf und entfernt sich freiwillig, so dass der Elefant sich freuen kann.

Auf YouTube, ein Mitglied der Gruppe brachte etwas Klarheit in das Filmmaterial.

„Als wir Brunch aßen, aß ein Elefant Schoten vom Boden und als er sich näherte, wurde uns gesagt, wir sollten ganz still bleiben, was wir auch taten. Um zu klären, fütterte niemand den Elefanten und niemand warf etwas. Eine Schote ist vom Baum hinter uns gefallen, das hat der Elefant die ganze Zeit gefressen. Der sehbehinderte Elefant erschrak, als er über uns ging. Dann schwang er seinen Rüssel und seinen Kopf und traf Shane und Stephen. Wir haben das Territorium der Elefanten respektiert und dies ist ihr ZUHAUSE. Wir lieben diese erstaunlichen Tiere und unterstützen den afrikanischen Tourismus. Wir hatten das Glück, davon Abstand zu nehmen.“


Tamil Nadu: Hunderte Tempel, aber kaum ein Brite in Sicht

Wie viele Personen können Sie auf einem Motorrad mitnehmen? Wie viele Buchstaben hat ein Wort? Wie viele Gerichte in einer Mahlzeit? Die Antwort scheint im indischen Bundesstaat Tamil Nadu immer viel mehr zu sein, als man denkt.

Extreme Motorradtouren sind in Asien keine Seltenheit, aber eine sechsköpfige Familie auf einem Fahrrad war ein Rekord für mich, und wir entdeckten sie vor einem Tempel, der einen neuen Höchststand in der Wortlänge erreichte: Gangaikondacholapuram mit 21 Buchstaben.

Auf der Suche nach einem relativ unbekannten indischen Reiseziel hatten mein Freund Kalpana und ich beschlossen, die Ostseite des Subkontinents zu erkunden. Tamil Nadu nimmt den größten Teil seiner Südspitze ein und ist mehr als dreimal so groß wie das beliebte Kerala. Fragen Sie die Briten jedoch, wo sie in Indien waren, und wenn es nicht Goa oder Kerala ist, werden sie Rajasthan, Delhi, den Himalaya sagen. Tamil Nadu ist kaum auf dem Radar – eine Tatsache, die unterstrichen wurde, als freundliche, neugierige Menschen Schlange standen, um mit dieser blonden Frau an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Staates Fotos von Kalpana zu machen.

Und diese Sehenswürdigkeiten sind zahlreich und wunderbar: goldene Strände entlang der 745 Kilometer langen Coromandel-Küste, Tempel, die es mit Angkor Wat aufnehmen können – und älter als – Angkor Wat (Tamil Nadu hat acht der 10 größten Hindu-Tempel der Welt), Teeplantagen und schroffe Berge.

Das graue, nasse London zu verlassen (auf einer Reise mit der britischen Firma Experience Travel, die letztes Jahr begann, Indien-Reisen anzubieten) und in Chennai bei blauem Himmel und 30 ° C zu landen, fühlte sich so aufregend an wie Weihnachten, was es war, irgendwie: Wir waren in Zeit für Pongal, das viertägige tamilische Erntedankfest (es ist vom 14.-17. Januar 2017).

Der Name kommt von dem Wort für "kochen" oder "überlaufen", und es schien, als ob der ganze Staat vor Partygeist strotzte. Jung und Alt zogen in neuen Kleidern vor, viele trugen glückverheißende Zuckerrohrbündel zur Dekoration ihrer Häuser, und vor fast jedem Haus a rangoli Muster aus farbigem Pulver und Reismehl boten einen festlichen Empfang.

Briten kommen vielleicht nicht in großer Zahl hierher, aber das Wachstum der Freizeitreisen in der indischen Mittelschicht hat neue Hotels an beliebten Orten hervorgebracht, stilvoll, aber mit indischem Flair und Klientel und (für Westler) fantastischen Wert. Nördlich von Pondicherry war das schäbig-schicke Dune Eco Resort (Hütte für zwei Personen mit Garten £65 B&B) voller Familien, die eine Pongal-Pause auf diesem Bio-Bauernhof mit Pool, Restaurant, Kühen zum Melken, Fahrradverleih und direktem Zugang zu einem unberührten Strand. Als wir den Strand entlang schlenderten und die Fischerboote beobachteten, bestand Gomedi, eine fröhliche Polizistin, auf Selfies mit mir und ihren verschiedenen Nichten und Neffen.

Der Ufertempel von Mahabalipuram. Foto: Alamy

Auf dem Weg nach „Pondy“ hatten wir uns den 1300 Jahre alten Ufertempel und die Felsreliefs von Mahabalipuram angesehen, und am nächsten Tag fuhren wir mit unserem Fahrer Senthil landeinwärts in Chidambaram und seinem klassischen südindischen Tempel – Turm Tore in leuchtenden Farben, in denen es von tanzenden Göttern nur so wimmelt. Aber ich habe bis Gangaikondacholapuram nicht begriffen, was für ein großer Schlag dieser Staat architektonisch ist.

Tamil Nadu ist die Heimat einer der letzten überlebenden klassischen Zivilisationen der Welt mit 3.800 Jahren kontinuierlicher Kulturgeschichte. Eine ihrer Dynastien – die Chola, die 1500 Jahre lang bis ins 13. Eine honigfarbene Statue des lächelnden Stiers Nandi, das Reittier des Gottes Shiva, ist so positioniert, dass sie das Sonnenlicht in das Innere des Tempels reflektiert, während außen kunstvoll geschnitzte Gottheiten auf gepflegte Gärten blicken.

Es war viel los – nicht mit Touristen, sondern mit Menschen, die die Stätte wie immer zum Beten und Feiern nutzten. Picknickgruppen machten einen Tag daraus, die Mädchen mit einer Fülle von Blumen im Haar. Wir standen mit schnatternden Menschenmengen vor dem Shiva-Schrein und sahen zu, wie sie Asche aus der Opfergabe des Priesters nahmen und Glückshakenkreuze an die Wände des Allerheiligsten malten. (Ein Hinweis besagte, dass der Tempel seit 1035 n. Chr. unbeschädigt geblieben war – abgesehen von den Plünderungen britischer Ingenieure im 19. Jahrhundert, die Steine ​​​​zum Bau von Dämmen nahmen.)

Bungalows im Mantra. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Der dritte Tag von Pongal feiert die Kuh, und in unserem nächsten Hotel, dem ländlichen Mantra, sahen die ansässigen Rinder festlich aus, mit Girlanden und bemalten Hörnern. Das Mantra, eine ehemalige Kokosnussfarm, hat auch Enten, Gänse und Ziegen, die zwischen seinem Pool, einem exzellenten Gemüserestaurant und Gästebungalows (47 £ pro Nacht B&B) umherwandern. Es ist auch nur wenige Kilometer von Kumbakonam entfernt und zeigt mit nur 10 Buchstaben einen Mangel an Ehrgeiz, aber mit einem solchen Ruf für hinduistische Gelehrsamkeit, dass es das Cambridge Südindiens genannt wird. Es könnte auch das Siem Reap Südindiens sein, wegen seines Reichtums an Tempeln: 188 in der Stadt und Hunderte weitere in der Nähe.

Der nahegelegene Tempel Airavathesvara, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, mit 100 kunstvoll geschnitzten Säulen, und Adhikumbeswaraswany aus dem 7.

Kumbakonam war überfüllt – mit Gruppen von hemdlosen, mit Asche gesalbten Pilgern und nicht mit ahnungslosen, mit Sonnencreme gesalbten Touristen –, aber wir erreichten die nächste Station unserer Tempeltour, Thanjavur, am Post-Pongal-Montag und hatten einen weiteren Ruhm von Indian fast für uns allein die Architektur. Der Brihadisvara-Tempel (oder einfach nur „Groß“) wurde 1010 mit einem 80 Tonnen schweren geschnitzten Felsen auf einem 60 Meter hohen Turm erbaut, und die Farben auf seinen 1.000 Jahre alten Fresken sind immer noch leuchtend. (Und während die Eintrittskarten in Siem Reap bei 20 US-Dollar beginnen, sind die Tempel von Tamil Nadu, die keine Touristenattraktionen, sondern Teil des täglichen Lebens sind, kostenlos. Wir haben Angebote gemacht, wo es angebracht war, wurden aber nie nach einer Rupie gefragt.)

Thanjavur-Tempel. Foto: narayankumar/Getty Images

Aber wie schön die Schnitzereien und die Aussichten auch sein mögen, die Menschheit kann nur so viele Tempel ertragen. Wir ließen die Reisfelder und breiten, langsamen Flüsse des Tieflands von Tamil Nadu hinter uns und fuhren 180 Meilen zu Jayanthi und Prabhus (Tamilen verwenden traditionell keine Nachnamen) Farmstay Banyan Tree (Vollpension verdoppelt sich ab etwa £ 75) in den Ausläufern des Western-Ghats. Letztes Jahr haben sie vier Zimmer mit Bad in einem neuen Gebäude hinzugefügt (insgesamt sechs) und sind bei Wanderern, Radfahrern und Vogelbeobachtern, aber auch bei bestimmten ungebetenen Besuchern beliebt. Als er mit seinem 1961er Jeep Prabhu über die Farm fuhr, zeigte er uns Mango- und Kokosnussplantagen, die von wilden Elefanten aus dem nahe gelegenen Parambikulam-Reservat verwüstet wurden.

Die Mahlzeiten (einschließlich Picknicks für Trekkingtage) waren hausgemacht und größtenteils selbst angebaut. Und obwohl Pongal vorbei war, war es die Tradition des Überflusses nicht. Bananenblatt-Thalis zum Abendessen bestanden aus nicht weniger als 10 köstlichen Currys, dazu Reis und Papad. Frühstück war uttapam (Reis- und Linsenmehl-Pancakes), mit Tomatensauce, Kokos-Chutney und idli podi, ein nussig schmeckender Genuss aus gemahlenen Linsen, Gewürzen und Öl.

Beim Trekking im nahegelegenen Top Slip Wildschutzgebiet hielten wir Ausschau nach Tigern (sahen aber nur Abdrücke und Kot sowie seltene Nilgiri-Langurenaffen und bisonähnliche Gaur). Wir hielten auch nach wilden Elefanten Ausschau, aber vergebens. In der nächsten Nacht jedoch hofften wir inständig, dass die Wildtiere fernbleiben würden.

Liz Boulter und Kalpana auf einer Jeepfahrt. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Die Stadt Valparai liegt auf etwas mehr als 1.000 Metern inmitten von 10.000 Hektar Tee. Einer der Plantagenbesitzer ist Briar Estates, von Briten gegründet, aber jetzt in indischem Besitz. Da der Teekonsum weltweit zurückgeht, hat es sich zum Teetourismus diversifiziert und bietet luxuriöse Zimmer in drei historischen Bungalows und erschwinglichere Aufenthalte für friedliebende indische Stadtbewohner. Safarizelte und Chalets in Bungalowanlagen kosten ab £25 B&B für zwei Personen, und unser Quartier Puthuthottam Annex, ehemaliges Personalquartier mit zwei einfachen Doppelzimmern, kostet £40 pro Nacht B&B. Die Mahlzeiten wurden einen kurzen Spaziergang den Hügel hinauf in der prächtig schäbigen Woodhouse Mansion serviert, die 1865 für die Familie Marsh erbaut wurde. Farbe blätterte von den Fensterrahmen ab und knarrende Möbel fehlten: Es fühlte sich an, als hätte sich nichts geändert, seit die Familie nach Blighty abgereist war in den 1930ern.

Nach dem Abendessen begleitete der ansässige Naturschützer Sachen Kalpana und mich zurück zum Nebengebäude. Als wir drinnen waren, befestigte er die dicken Drähte wieder, um den Elektrozaun rund um unser Haus für die Nacht fertigzustellen. „Es geht hauptsächlich darum, Elefanten draußen zu halten“, sagte er, als der Strom weiterging. "Wenn ein Leopard käme, könnte er diesen Zaun überspringen." Wir überlegten hastig Pläne, auf der Veranda unter den Sternen zu sitzen.

Die Wildtiere blieben meistens fern: Ein- oder zweimal riss uns lautes Krachen wach, aber als Sachen uns am nächsten Tag für eine Wanderung im Morgengrauen abholten, sagte Sachen, dass es wahrscheinlich nur riesige Eichhörnchen oder die ansässigen Löwenschwanzmakaken waren, die auf dem Dach spielten. Während Nebel über den silbernen Eichen aufstieg, die den Tee beschatten, fuhren wir bergauf und sahen Vögel vom winzigen Tickell-Blumenpecker bis hin zu kühnen schwarzen Schlägerschwanz-Drongos.

Valparai Teeplantage. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Und da ist es passiert. Ich ging den anderen voraus, spürte eine Bewegung in den Teebüschen, drehte mich um – und erstarrte. Kaum 10 Meter vom Weg entfernt kauerte mit gesenktem Kopf eine Vision in Gold und Schwarz, ein Leopard. Ich war mir nicht sicher, ob ich frohlocken oder verängstigt sein sollte, und hielt ihrem blassgrauen Blick wahrscheinlich nur Sekunden stand, während sich eine Gänsehaut über meinen Körper ausbreitete. Dann brach der Bann, und als ich Sachen ein Zeichen gab, war sie verschwunden.

Am nächsten Tag sahen wir im Dschungel nahe der Grenze zu Kerala einen wilden Elefanten aus dem Auto, aber es ist dieser Moment der Kommunikation mit dem Leoparden, der bei mir bleibt. Tamil Nadu hat mir nicht nur viel mehr geboten, als Sie denken, sondern mir mehr gegeben, als ich zu träumen gewagt hatte.


Tamil Nadu: Hunderte Tempel, aber kaum ein Brite in Sicht

Wie viele Personen können Sie auf einem Motorrad mitnehmen? Wie viele Buchstaben hat ein Wort? Wie viele Gerichte in einer Mahlzeit? Die Antwort scheint im indischen Bundesstaat Tamil Nadu immer viel mehr zu sein, als man denkt.

Extreme Motorradtouren sind in Asien keine Seltenheit, aber eine sechsköpfige Familie auf einem Fahrrad war ein Rekord für mich, und wir entdeckten sie vor einem Tempel, der einen neuen Höchststand in der Wortlänge erreichte: Gangaikondacholapuram mit 21 Buchstaben.

Auf der Suche nach einem relativ unbekannten indischen Reiseziel hatten mein Freund Kalpana und ich beschlossen, die Ostseite des Subkontinents zu erkunden. Tamil Nadu nimmt den größten Teil seiner Südspitze ein und ist mehr als dreimal so groß wie das beliebte Kerala. Fragen Sie die Briten jedoch, wo sie in Indien waren, und wenn es nicht Goa oder Kerala ist, werden sie Rajasthan, Delhi, den Himalaya sagen. Tamil Nadu ist kaum auf dem Radar – eine Tatsache, die unterstrichen wurde, als freundliche, neugierige Menschen Schlange standen, um mit dieser blonden Frau an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Staates Fotos von Kalpana zu machen.

Und diese Sehenswürdigkeiten sind zahlreich und wunderbar: goldene Strände entlang der 745 Kilometer langen Coromandel-Küste, Tempel, die es mit Angkor Wat aufnehmen können – und älter als – Angkor Wat (Tamil Nadu hat acht der 10 größten Hindu-Tempel der Welt), Teeplantagen und schroffe Berge.

Das graue, nasse London zu verlassen (auf einer Reise mit der britischen Firma Experience Travel, die letztes Jahr begann, Indien-Reisen anzubieten) und in Chennai bei blauem Himmel und 30 ° C zu landen, fühlte sich so aufregend an wie Weihnachten, was es war, irgendwie: Wir waren in Zeit für Pongal, das viertägige tamilische Erntedankfest (es ist vom 14.-17. Januar 2017).

Der Name kommt von dem Wort für "kochen" oder "überlaufen", und es schien, als ob der ganze Staat vor Partygeist strotzte. Jung und Alt zogen in neuen Kleidern vor, viele trugen glückverheißende Zuckerrohrbündel zur Dekoration ihrer Häuser, und vor fast jedem Haus a rangoli Muster aus farbigem Pulver und Reismehl boten einen festlichen Empfang.

Briten kommen vielleicht nicht in großer Zahl hierher, aber das Wachstum der Freizeitreisen in der indischen Mittelschicht hat neue Hotels an beliebten Orten hervorgebracht, stilvoll, aber mit indischem Flair und Klientel und (für Westler) fantastischen Wert. Nördlich von Pondicherry war das schäbig-schicke Dune Eco Resort (Hütte für zwei Personen mit Garten £ 65 B&B) voller Familien, die eine Pongal-Pause auf diesem Bio-Bauernhof mit Pool, Restaurant, Kühen zum Melken, Fahrradverleih und direktem Zugang zu einem unberührten Strand. Als wir den Strand entlang schlenderten und die Fischerboote beobachteten, bestand Gomedi, eine fröhliche Polizistin, auf Selfies mit mir und ihren verschiedenen Nichten und Neffen.

Der Ufertempel von Mahabalipuram. Foto: Alamy

Auf dem Weg nach „Pondy“ hatten wir den 1300 Jahre alten Ufertempel und die Felsreliefs von Mahabalipuram in Augenschein genommen, und am nächsten Tag fuhren wir mit unserem Fahrer Senthil landeinwärts in Chidambaram und seinem klassischen südindischen Tempel – Turm Tore in leuchtenden Farben, in denen es von tanzenden Göttern nur so wimmelt. Aber ich habe bis Gangaikondacholapuram nicht begriffen, was für ein großer Schlag dieser Staat architektonisch ist.

Tamil Nadu ist die Heimat einer der letzten überlebenden klassischen Zivilisationen der Welt mit 3.800 Jahren kontinuierlicher Kulturgeschichte. Eine ihrer Dynastien – die Chola, die 1500 Jahre lang bis ins 13. Eine honigfarbene Statue des lächelnden Stiers Nandi, das Reittier des Gottes Shiva, ist so positioniert, dass sie das Sonnenlicht in das Innere des Tempels reflektiert, während außen kunstvoll geschnitzte Gottheiten auf gepflegte Gärten blicken.

Es war viel los – nicht mit Touristen, sondern mit Menschen, die die Stätte wie immer zum Beten und Feiern nutzten. Picknickgruppen machten einen Tag daraus, die Mädchen mit einer Fülle von Blumen im Haar. Wir standen mit schnatternden Menschenmengen vor dem Shiva-Schrein und sahen zu, wie sie Asche aus der Opfergabe des Priesters nahmen und Glückshakenkreuze an die Wände des Allerheiligsten malten. (Ein Hinweis besagte, dass der Tempel seit 1035 n. Chr. unbeschädigt geblieben war – abgesehen von den Plünderungen britischer Ingenieure im 19. Jahrhundert, die Steine ​​​​zum Bau von Dämmen nahmen.)

Bungalows im Mantra. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Der dritte Tag von Pongal feiert die Kuh, und in unserem nächsten Hotel, dem ländlichen Mantra, sahen die ansässigen Rinder festlich aus, mit Girlanden und bemalten Hörnern. Das Mantra, eine ehemalige Kokosnussfarm, hat auch Enten, Gänse und Ziegen, die zwischen seinem Pool, einem exzellenten Gemüserestaurant und Gästebungalows (47 £ pro Nacht B&B) umherwandern. Es ist auch nur wenige Kilometer von Kumbakonam entfernt und zeigt mit nur 10 Buchstaben einen Mangel an Ehrgeiz, aber mit einem solchen Ruf für hinduistische Gelehrsamkeit, dass es das Cambridge Südindiens genannt wird. Es könnte auch das Siem Reap Südindiens sein, wegen seines Reichtums an Tempeln: 188 in der Stadt und Hunderte weitere in der Nähe.

Der nahegelegene Tempel Airavathesvara, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, mit 100 kunstvoll geschnitzten Säulen, und Adhikumbeswaraswany aus dem 7.

Kumbakonam war überfüllt – mit Gruppen von hemdlosen, mit Asche gesalbten Pilgern und nicht mit ahnungslosen, mit Sonnencreme gesalbten Touristen –, aber wir erreichten die nächste Station unserer Tempeltour, Thanjavur, am Post-Pongal-Montag und hatten einen weiteren Ruhm von Indian fast für uns allein die Architektur. Der Brihadisvara-Tempel (oder einfach nur „Groß“) wurde 1010 mit einem 80 Tonnen schweren geschnitzten Felsen auf einem 60 Meter hohen Turm erbaut, und die Farben auf seinen 1.000 Jahre alten Fresken sind immer noch leuchtend. (Und während die Eintrittskarten in Siem Reap bei 20 US-Dollar beginnen, sind die Tempel von Tamil Nadu, die keine Touristenattraktionen, sondern Teil des täglichen Lebens sind, kostenlos. Wir haben Angebote gemacht, wo es angebracht war, wurden aber nie nach einer Rupie gefragt.)

Thanjavur-Tempel. Foto: narayankumar/Getty Images

Aber wie schön die Schnitzereien und die Aussichten auch sein mögen, die Menschheit kann nur so viele Tempel ertragen. Wir ließen die Reisfelder und breiten, langsamen Flüsse des Tieflands von Tamil Nadu hinter uns und fuhren 180 Meilen zu Jayanthi und Prabhus (Tamilen verwenden traditionell keine Nachnamen) Farmstay Banyan Tree (Vollpension verdoppelt sich ab etwa £ 75) in den Ausläufern des Western-Ghats. Letztes Jahr haben sie vier Zimmer mit Bad in einem neuen Gebäude hinzugefügt (insgesamt sechs) und sind bei Wanderern, Radfahrern und Vogelbeobachtern, aber auch bei bestimmten ungebetenen Besuchern beliebt. Als wir in seinem 1961er Jeep Prabhu über die Farm fuhren, zeigte er uns Mango- und Kokosnussplantagen, die von wilden Elefanten aus dem nahe gelegenen Parambikulam-Reservat verwüstet wurden.

Die Mahlzeiten (einschließlich Picknicks für Trekkingtage) waren hausgemacht und größtenteils selbst angebaut. Und obwohl Pongal vorbei war, war es die Tradition des Überflusses nicht. Bananenblatt-Thalis zum Abendessen bestanden aus nicht weniger als 10 köstlichen Currys, dazu Reis und Papad. Frühstück war uttapam (Reis- und Linsenmehl-Pancakes), mit Tomatensauce, Kokos-Chutney und idli podi, ein nussig schmeckender Genuss aus gemahlenen Linsen, Gewürzen und Öl.

Beim Trekking im nahegelegenen Top Slip Wildschutzgebiet hielten wir Ausschau nach Tigern (sahen aber nur Abdrücke und Kot sowie seltene Nilgiri-Langurenaffen und bisonähnliche Gaur). Wir hielten auch nach wilden Elefanten Ausschau, aber vergebens. In der nächsten Nacht jedoch hofften wir inständig, dass die Wildtiere fernbleiben würden.

Liz Boulter und Kalpana auf einer Jeepfahrt. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Die Stadt Valparai liegt auf etwas mehr als 1.000 Metern inmitten von 10.000 Hektar Tee. Einer der Plantagenbesitzer ist Briar Estates, von Briten gegründet, aber jetzt in indischem Besitz. Da der Teekonsum weltweit zurückgeht, hat es sich zum Teetourismus diversifiziert und bietet luxuriöse Zimmer in drei historischen Bungalows und erschwinglichere Aufenthalte für friedliebende indische Stadtbewohner. Safarizelte und Chalets in Bungalowanlagen kosten ab £25 B&B für zwei Personen, und unser Quartier Puthuthottam Annex, ehemaliges Personalquartier mit zwei einfachen Doppelzimmern, kostet £40 pro Nacht B&B. Die Mahlzeiten wurden einen kurzen Spaziergang den Hügel hinauf in der prächtig schäbigen Woodhouse Mansion serviert, die 1865 für die Familie Marsh erbaut wurde. Farbe blätterte von den Fensterrahmen ab und knarrende Möbel fehlten: Es fühlte sich an, als hätte sich nichts geändert, seit die Familie nach Blighty abgereist war in den 1930ern.

Nach dem Abendessen begleitete der ansässige Naturschützer Sachen Kalpana und mich zurück zum Nebengebäude. Als wir drinnen waren, befestigte er die dicken Drähte wieder, um den Elektrozaun rund um unser Haus für die Nacht fertigzustellen. „Es geht hauptsächlich darum, Elefanten draußen zu halten“, sagte er, als der Strom weiterging. "Wenn ein Leopard käme, könnte er diesen Zaun überspringen." Wir überlegten hastig Pläne, auf der Veranda unter den Sternen zu sitzen.

Die Wildtiere blieben meistens fern: Ein- oder zweimal riss uns lautes Krachen wach, aber als Sachen uns am nächsten Tag für eine Wanderung im Morgengrauen abholten, sagte Sachen, dass es wahrscheinlich nur riesige Eichhörnchen oder die ansässigen Löwenschwanzmakaken waren, die auf dem Dach spielten. Während Nebel über den silbernen Eichen aufstieg, die den Tee beschatten, fuhren wir bergauf und sahen Vögel vom winzigen Tickell-Blumenpecker bis hin zu kühnen schwarzen Schlägerschwanz-Drongos.

Valparai Teeplantage. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Und da ist es passiert. Ich ging den anderen voraus, spürte eine Bewegung in den Teebüschen, drehte mich um – und erstarrte. Kaum 10 Meter vom Weg entfernt kauerte mit gesenktem Kopf eine Vision in Gold und Schwarz, ein Leopard. Ich war mir nicht sicher, ob ich frohlocken oder verängstigt sein sollte, und hielt ihrem blassgrauen Blick wahrscheinlich nur Sekunden stand, während sich eine Gänsehaut über meinen Körper ausbreitete. Dann brach der Bann, und als ich Sachen ein Zeichen gab, war sie verschwunden.

Am nächsten Tag sahen wir im Dschungel nahe der Grenze zu Kerala einen wilden Elefanten aus dem Auto, aber es ist dieser Moment der Kommunikation mit dem Leoparden, der bei mir bleibt. Tamil Nadu hat mir nicht nur viel mehr geboten, als Sie denken, sondern mir mehr gegeben, als ich zu träumen gewagt hatte.


Tamil Nadu: Hunderte Tempel, aber kaum ein Brite in Sicht

Wie viele Personen können Sie auf einem Motorrad mitnehmen? Wie viele Buchstaben hat ein Wort? Wie viele Gerichte in einer Mahlzeit? Die Antwort scheint im indischen Bundesstaat Tamil Nadu immer viel mehr zu sein, als man denkt.

Extreme Motorradtouren sind in Asien keine Seltenheit, aber eine sechsköpfige Familie auf einem Fahrrad war ein Rekord für mich, und wir entdeckten sie vor einem Tempel, der einen neuen Höchststand in der Wortlänge erreichte: Gangaikondacholapuram mit 21 Buchstaben.

Auf der Suche nach einem relativ unbekannten indischen Reiseziel hatten mein Freund Kalpana und ich beschlossen, die Ostseite des Subkontinents zu erkunden. Tamil Nadu nimmt den größten Teil seiner Südspitze ein und ist mehr als dreimal so groß wie das beliebte Kerala. Fragen Sie die Briten jedoch, wo sie in Indien waren, und wenn es nicht Goa oder Kerala ist, werden sie Rajasthan, Delhi, den Himalaya sagen. Tamil Nadu ist kaum auf dem Radar – eine Tatsache, die unterstrichen wurde, als freundliche, neugierige Menschen Schlange standen, um mit dieser blonden Frau an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Staates Fotos von Kalpana zu machen.

Und diese Sehenswürdigkeiten sind zahlreich und wunderbar: goldene Strände entlang der 745 Kilometer langen Coromandel-Küste, Tempel, die es mit Angkor Wat aufnehmen können – und älter als – Angkor Wat (Tamil Nadu hat acht der 10 größten Hindu-Tempel der Welt), Teeplantagen und schroffe Berge.

Das graue, nasse London zu verlassen (auf einer Reise mit der britischen Firma Experience Travel, die letztes Jahr begann, Indien-Reisen anzubieten) und in Chennai bei blauem Himmel und 30 ° C zu landen, fühlte sich so aufregend an wie Weihnachten, was es war, irgendwie: Wir waren in Zeit für Pongal, das viertägige tamilische Erntedankfest (es ist vom 14.-17. Januar 2017).

Der Name kommt von dem Wort für "kochen" oder "überlaufen", und es schien, als ob der ganze Staat vor Partygeist strotzte. Jung und Alt zogen in neuen Kleidern vor, viele trugen glückverheißende Zuckerrohrbündel zur Dekoration ihrer Häuser, und vor fast jedem Haus a rangoli Muster aus farbigem Pulver und Reismehl boten einen festlichen Empfang.

Briten kommen vielleicht nicht in großer Zahl hierher, aber das Wachstum der Freizeitreisen in der indischen Mittelschicht hat neue Hotels an beliebten Orten hervorgebracht, stilvoll, aber mit indischem Flair und Klientel und (für Westler) fantastischen Wert. Nördlich von Pondicherry war das schäbig-schicke Dune Eco Resort (Hütte für zwei Personen mit Garten £ 65 B&B) voller Familien, die eine Pongal-Pause auf diesem Bio-Bauernhof mit Pool, Restaurant, Kühen zum Melken, Fahrradverleih und direktem Zugang zu einem unberührten Strand. Als wir den Strand entlang schlenderten und die Fischerboote beobachteten, bestand Gomedi, eine fröhliche Polizistin, auf Selfies mit mir und ihren verschiedenen Nichten und Neffen.

Der Ufertempel von Mahabalipuram. Foto: Alamy

Auf dem Weg nach „Pondy“ hatten wir den 1300 Jahre alten Ufertempel und die Felsreliefs von Mahabalipuram in Augenschein genommen, und am nächsten Tag fuhren wir mit unserem Fahrer Senthil landeinwärts in Chidambaram und seinem klassischen südindischen Tempel – Turm Tore in leuchtenden Farben, in denen es von tanzenden Göttern nur so wimmelt. Aber ich habe bis Gangaikondacholapuram nicht begriffen, was für ein großer Schlag dieser Staat architektonisch ist.

Tamil Nadu ist die Heimat einer der letzten überlebenden klassischen Zivilisationen der Welt mit 3.800 Jahren kontinuierlicher Kulturgeschichte. Eine ihrer Dynastien – die Chola, die 1500 Jahre lang bis ins 13. Eine honigfarbene Statue des lächelnden Stiers Nandi, das Reittier des Gottes Shiva, ist so positioniert, dass sie das Sonnenlicht in das Innere des Tempels reflektiert, während außen kunstvoll geschnitzte Gottheiten auf gepflegte Gärten blicken.

Es war viel los – nicht mit Touristen, sondern mit Menschen, die die Stätte wie immer zum Beten und Feiern nutzten. Picknickgruppen machten einen Tag daraus, die Mädchen mit einer Fülle von Blumen im Haar. Wir standen mit schnatternden Menschenmengen vor dem Shiva-Schrein und sahen zu, wie sie Asche aus der Opfergabe des Priesters nahmen und Glückshakenkreuze an die Wände des Allerheiligsten malten. (Ein Hinweis besagte, dass der Tempel seit 1035 n. Chr. unbeschädigt geblieben war – abgesehen von den Plünderungen britischer Ingenieure im 19. Jahrhundert, die Steine ​​​​zum Bau von Dämmen nahmen.)

Bungalows im Mantra. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Der dritte Tag von Pongal feiert die Kuh, und in unserem nächsten Hotel, dem ländlichen Mantra, sahen die ansässigen Rinder festlich aus, mit Girlanden und bemalten Hörnern. Das Mantra, eine ehemalige Kokosnussfarm, hat auch Enten, Gänse und Ziegen, die zwischen seinem Pool, einem exzellenten Gemüserestaurant und Gästebungalows (47 £ pro Nacht B&B) umherwandern. Es ist auch nur wenige Kilometer von Kumbakonam entfernt und zeigt mit nur 10 Buchstaben einen Mangel an Ehrgeiz, aber mit einem solchen Ruf für hinduistische Gelehrsamkeit, dass es das Cambridge Südindiens genannt wird. Es könnte auch das Siem Reap Südindiens sein, wegen seines Reichtums an Tempeln: 188 in der Stadt und Hunderte weitere in der Nähe.

Der nahegelegene Tempel Airavathesvara, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, mit 100 kunstvoll geschnitzten Säulen, und Adhikumbeswaraswany aus dem 7.

Kumbakonam war überfüllt – mit Gruppen von hemdlosen, mit Asche gesalbten Pilgern und nicht mit ahnungslosen, mit Sonnencreme gesalbten Touristen –, aber wir erreichten die nächste Station unserer Tempeltour, Thanjavur, am Post-Pongal-Montag und hatten einen weiteren Ruhm von Indian fast für uns allein die Architektur. Der Brihadisvara-Tempel (oder einfach nur „Groß“) wurde 1010 mit einem 80 Tonnen schweren geschnitzten Felsen auf einem 60 Meter hohen Turm erbaut, und die Farben auf seinen 1.000 Jahre alten Fresken sind immer noch leuchtend. (Und während die Eintrittskarten in Siem Reap bei 20 US-Dollar beginnen, sind die Tempel von Tamil Nadu, die keine Touristenattraktionen, sondern Teil des täglichen Lebens sind, kostenlos. Wir haben Angebote gemacht, wo es angebracht war, wurden aber nie nach einer Rupie gefragt.)

Thanjavur-Tempel. Foto: narayankumar/Getty Images

Aber wie schön die Schnitzereien und die Aussichten auch sein mögen, die Menschheit kann nur so viele Tempel ertragen. Wir ließen die Reisfelder und breiten, langsamen Flüsse des Tieflands von Tamil Nadu hinter uns und fuhren 180 Meilen zu Jayanthi und Prabhus (Tamilen verwenden traditionell keine Nachnamen) Farmstay Banyan Tree (Vollpension verdoppelt sich ab etwa £ 75) in den Ausläufern des Western-Ghats. Letztes Jahr haben sie vier Zimmer mit Bad in einem neuen Gebäude hinzugefügt (insgesamt sechs) und sind bei Wanderern, Radfahrern und Vogelbeobachtern, aber auch bei bestimmten ungebetenen Besuchern beliebt. Als wir in seinem 1961er Jeep Prabhu über die Farm fuhren, zeigte er uns Mango- und Kokosnussplantagen, die von wilden Elefanten aus dem nahe gelegenen Parambikulam-Reservat verwüstet wurden.

Die Mahlzeiten (einschließlich Picknicks für Trekkingtage) waren hausgemacht und größtenteils selbst angebaut. Und obwohl Pongal vorbei war, war es die Tradition des Überflusses nicht. Bananenblatt-Thalis zum Abendessen bestanden aus nicht weniger als 10 köstlichen Currys, dazu Reis und Papad. Frühstück war uttapam (Reis- und Linsenmehl-Pancakes), mit Tomatensauce, Kokos-Chutney und idli podi, ein nussig schmeckender Genuss aus gemahlenen Linsen, Gewürzen und Öl.

Beim Trekking im nahegelegenen Top Slip Wildschutzgebiet hielten wir Ausschau nach Tigern (sahen aber nur Abdrücke und Kot sowie seltene Nilgiri-Langurenaffen und bisonähnliche Gaur). Wir hielten auch nach wilden Elefanten Ausschau, aber vergebens. In der nächsten Nacht jedoch hofften wir inständig, dass die Wildtiere fernbleiben würden.

Liz Boulter und Kalpana auf einer Jeepfahrt. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Die Stadt Valparai liegt auf etwas mehr als 1.000 Metern inmitten von 10.000 Hektar Tee. Einer der Plantagenbesitzer ist Briar Estates, von Briten gegründet, aber jetzt in indischem Besitz. Da der Teekonsum weltweit zurückgeht, hat es sich zum Teetourismus diversifiziert und bietet luxuriöse Zimmer in drei historischen Bungalows und erschwinglichere Aufenthalte für friedliebende indische Stadtbewohner. Safarizelte und Chalets in Bungalowanlagen kosten ab £25 B&B für zwei Personen, und unser Quartier Puthuthottam Annex, ehemaliges Personalquartier mit zwei einfachen Doppelzimmern, kostet £40 pro Nacht B&B. Die Mahlzeiten wurden einen kurzen Spaziergang den Hügel hinauf in der prächtig schäbigen Woodhouse Mansion serviert, die 1865 für die Familie Marsh erbaut wurde. Farbe blätterte von den Fensterrahmen ab und knarrende Möbel fehlten: Es fühlte sich an, als hätte sich nichts geändert, seit die Familie nach Blighty abgereist war in den 1930ern.

Nach dem Abendessen begleitete der ansässige Naturschützer Sachen Kalpana und mich zurück zum Nebengebäude. Als wir drinnen waren, befestigte er die dicken Drähte wieder, um den Elektrozaun rund um unser Haus für die Nacht fertigzustellen. „Es geht hauptsächlich darum, Elefanten draußen zu halten“, sagte er, als der Strom weiterging. "Wenn ein Leopard käme, könnte er diesen Zaun überspringen." Wir überlegten hastig Pläne, auf der Veranda unter den Sternen zu sitzen.

Die Wildtiere blieben meistens fern: Ein- oder zweimal riss uns lautes Krachen wach, aber als Sachen uns am nächsten Tag für eine Wanderung im Morgengrauen abholten, sagte Sachen, dass es wahrscheinlich nur riesige Eichhörnchen oder die ansässigen Löwenschwanzmakaken waren, die auf dem Dach spielten. Während Nebel über den silbernen Eichen aufstieg, die den Tee beschatten, fuhren wir bergauf und sahen Vögel vom winzigen Tickell-Blumenpecker bis hin zu kühnen schwarzen Schlägerschwanz-Drongos.

Valparai Teeplantage. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Und da ist es passiert. Ich ging den anderen voraus, spürte eine Bewegung in den Teebüschen, drehte mich um – und erstarrte. Kaum 10 Meter vom Weg entfernt kauerte mit gesenktem Kopf eine Vision in Gold und Schwarz, ein Leopard. Ich war mir nicht sicher, ob ich frohlocken oder verängstigt sein sollte, und hielt ihrem blassgrauen Blick wahrscheinlich nur Sekunden stand, während sich eine Gänsehaut über meinen Körper ausbreitete. Dann brach der Bann, und als ich Sachen ein Zeichen gab, war sie verschwunden.

Am nächsten Tag sahen wir im Dschungel nahe der Grenze zu Kerala einen wilden Elefanten aus dem Auto, aber es ist dieser Moment der Kommunikation mit dem Leoparden, der bei mir bleibt. Tamil Nadu hat mir nicht nur viel mehr geboten, als Sie denken, sondern mir mehr gegeben, als ich zu träumen gewagt hatte.


Tamil Nadu: Hunderte Tempel, aber kaum ein Brite in Sicht

Wie viele Personen können Sie auf einem Motorrad mitnehmen? Wie viele Buchstaben hat ein Wort? Wie viele Gerichte in einer Mahlzeit? Die Antwort scheint im indischen Bundesstaat Tamil Nadu immer viel mehr zu sein, als man denkt.

Extreme Motorradtouren sind in Asien keine Seltenheit, aber eine sechsköpfige Familie auf einem Fahrrad war ein Rekord für mich, und wir entdeckten sie vor einem Tempel, der einen neuen Höchststand in der Wortlänge erreichte: Gangaikondacholapuram mit 21 Buchstaben.

Auf der Suche nach einem relativ unbekannten indischen Reiseziel hatten mein Freund Kalpana und ich beschlossen, die Ostseite des Subkontinents zu erkunden. Tamil Nadu nimmt den größten Teil seiner Südspitze ein und ist mehr als dreimal so groß wie das beliebte Kerala. Fragen Sie die Briten jedoch, wo sie in Indien waren, und wenn es nicht Goa oder Kerala ist, werden sie Rajasthan, Delhi, den Himalaya sagen. Tamil Nadu ist kaum auf dem Radar – eine Tatsache, die unterstrichen wurde, als freundliche, neugierige Menschen Schlange standen, um mit dieser blonden Frau an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Staates Fotos von Kalpana zu machen.

Und diese Sehenswürdigkeiten sind zahlreich und wunderbar: goldene Strände entlang der 745 Kilometer langen Coromandel-Küste, Tempel, die es mit Angkor Wat aufnehmen können – und älter als – Angkor Wat (Tamil Nadu hat acht der 10 größten Hindu-Tempel der Welt), Teeplantagen und schroffe Berge.

Das graue, nasse London zu verlassen (auf einer Reise mit der britischen Firma Experience Travel, die letztes Jahr begann, Indien-Reisen anzubieten) und in Chennai bei blauem Himmel und 30 ° C zu landen, fühlte sich so aufregend an wie Weihnachten, was es war, irgendwie: Wir waren in Zeit für Pongal, das viertägige tamilische Erntedankfest (es ist vom 14.-17. Januar 2017).

Der Name kommt von dem Wort für "kochen" oder "überlaufen", und es schien, als ob der ganze Staat vor Partygeist strotzte. Jung und Alt zogen in neuen Kleidern vor, viele trugen glückverheißende Zuckerrohrbündel zur Dekoration ihrer Häuser, und vor fast jedem Haus a rangoli Muster aus farbigem Pulver und Reismehl boten einen festlichen Empfang.

Briten kommen vielleicht nicht in großer Zahl hierher, aber das Wachstum der Freizeitreisen in der indischen Mittelschicht hat neue Hotels an beliebten Orten hervorgebracht, stilvoll, aber mit indischem Flair und Klientel und (für Westler) fantastischen Wert. Nördlich von Pondicherry war das schäbig-schicke Dune Eco Resort (Hütte für zwei Personen mit Garten £ 65 B&B) voller Familien, die eine Pongal-Pause auf diesem Bio-Bauernhof mit Pool, Restaurant, Kühen zum Melken, Fahrradverleih und direktem Zugang zu einem unberührten Strand. Als wir den Strand entlang schlenderten und die Fischerboote beobachteten, bestand Gomedi, eine fröhliche Polizistin, auf Selfies mit mir und ihren verschiedenen Nichten und Neffen.

Der Ufertempel von Mahabalipuram. Foto: Alamy

Auf dem Weg nach „Pondy“ hatten wir den 1300 Jahre alten Ufertempel und die Felsreliefs von Mahabalipuram in Augenschein genommen, und am nächsten Tag fuhren wir mit unserem Fahrer Senthil landeinwärts in Chidambaram und seinem klassischen südindischen Tempel – Turm Tore in leuchtenden Farben, in denen es von tanzenden Göttern nur so wimmelt. Aber ich habe bis Gangaikondacholapuram nicht begriffen, was für ein großer Schlag dieser Staat architektonisch ist.

Tamil Nadu ist die Heimat einer der letzten überlebenden klassischen Zivilisationen der Welt mit 3.800 Jahren kontinuierlicher Kulturgeschichte. Eine ihrer Dynastien – die Chola, die 1500 Jahre lang bis ins 13. Eine honigfarbene Statue des lächelnden Stiers Nandi, das Reittier des Gottes Shiva, ist so positioniert, dass sie das Sonnenlicht in das Innere des Tempels reflektiert, während außen kunstvoll geschnitzte Gottheiten auf gepflegte Gärten blicken.

Es war viel los – nicht mit Touristen, sondern mit Menschen, die die Stätte wie immer zum Beten und Feiern nutzten. Picknickgruppen machten einen Tag daraus, die Mädchen mit einer Fülle von Blumen im Haar. Wir standen mit schnatternden Menschenmengen vor dem Shiva-Schrein und sahen zu, wie sie Asche aus der Opfergabe des Priesters nahmen und Glückshakenkreuze an die Wände des Allerheiligsten malten. (Ein Hinweis besagte, dass der Tempel seit 1035 n. Chr. unbeschädigt geblieben war – abgesehen von den Plünderungen britischer Ingenieure im 19. Jahrhundert, die Steine ​​​​zum Bau von Dämmen nahmen.)

Bungalows im Mantra. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Der dritte Tag von Pongal feiert die Kuh, und in unserem nächsten Hotel, dem ländlichen Mantra, sahen die ansässigen Rinder festlich aus, mit Girlanden und bemalten Hörnern. Das Mantra, eine ehemalige Kokosnussfarm, hat auch Enten, Gänse und Ziegen, die zwischen seinem Pool, einem exzellenten Gemüserestaurant und Gästebungalows (47 £ pro Nacht B&B) umherwandern. Es ist auch nur wenige Kilometer von Kumbakonam entfernt und zeigt mit nur 10 Buchstaben einen Mangel an Ehrgeiz, aber mit einem solchen Ruf für hinduistische Gelehrsamkeit, dass es das Cambridge Südindiens genannt wird. Es könnte auch das Siem Reap Südindiens sein, wegen seines Reichtums an Tempeln: 188 in der Stadt und Hunderte weitere in der Nähe.

Der nahegelegene Tempel Airavathesvara, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, mit 100 kunstvoll geschnitzten Säulen, und Adhikumbeswaraswany aus dem 7.

Kumbakonam war überfüllt – mit Gruppen von hemdlosen, mit Asche gesalbten Pilgern und nicht mit ahnungslosen, mit Sonnencreme gesalbten Touristen –, aber wir erreichten die nächste Station unserer Tempeltour, Thanjavur, am Post-Pongal-Montag und hatten einen weiteren Ruhm von Indian fast für uns allein die Architektur. Der Brihadisvara-Tempel (oder einfach nur „Groß“) wurde 1010 mit einem 80 Tonnen schweren geschnitzten Felsen auf einem 60 Meter hohen Turm erbaut, und die Farben auf seinen 1.000 Jahre alten Fresken sind immer noch leuchtend. (Und während die Eintrittskarten in Siem Reap bei 20 US-Dollar beginnen, sind die Tempel von Tamil Nadu, die keine Touristenattraktionen, sondern Teil des täglichen Lebens sind, kostenlos. Wir haben Angebote gemacht, wo es angebracht war, wurden aber nie nach einer Rupie gefragt.)

Thanjavur-Tempel. Foto: narayankumar/Getty Images

Aber wie schön die Schnitzereien und die Aussichten auch sein mögen, die Menschheit kann nur so viele Tempel ertragen.Wir ließen die Reisfelder und breiten, langsamen Flüsse des Tieflands von Tamil Nadu hinter uns und fuhren 180 Meilen zu Jayanthi und Prabhus (Tamilen verwenden traditionell keine Nachnamen) Farmstay Banyan Tree (Vollpension verdoppelt sich ab etwa £ 75) in den Ausläufern des Western-Ghats. Letztes Jahr haben sie vier Zimmer mit Bad in einem neuen Gebäude hinzugefügt (insgesamt sechs) und sind bei Wanderern, Radfahrern und Vogelbeobachtern, aber auch bei bestimmten ungebetenen Besuchern beliebt. Als wir in seinem 1961er Jeep Prabhu über die Farm fuhren, zeigte er uns Mango- und Kokosnussplantagen, die von wilden Elefanten aus dem nahe gelegenen Parambikulam-Reservat verwüstet wurden.

Die Mahlzeiten (einschließlich Picknicks für Trekkingtage) waren hausgemacht und größtenteils selbst angebaut. Und obwohl Pongal vorbei war, war es die Tradition des Überflusses nicht. Bananenblatt-Thalis zum Abendessen bestanden aus nicht weniger als 10 köstlichen Currys, dazu Reis und Papad. Frühstück war uttapam (Reis- und Linsenmehl-Pancakes), mit Tomatensauce, Kokos-Chutney und idli podi, ein nussig schmeckender Genuss aus gemahlenen Linsen, Gewürzen und Öl.

Beim Trekking im nahegelegenen Top Slip Wildschutzgebiet hielten wir Ausschau nach Tigern (sahen aber nur Abdrücke und Kot sowie seltene Nilgiri-Langurenaffen und bisonähnliche Gaur). Wir hielten auch nach wilden Elefanten Ausschau, aber vergebens. In der nächsten Nacht jedoch hofften wir inständig, dass die Wildtiere fernbleiben würden.

Liz Boulter und Kalpana auf einer Jeepfahrt. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Die Stadt Valparai liegt auf etwas mehr als 1.000 Metern inmitten von 10.000 Hektar Tee. Einer der Plantagenbesitzer ist Briar Estates, von Briten gegründet, aber jetzt in indischem Besitz. Da der Teekonsum weltweit zurückgeht, hat es sich zum Teetourismus diversifiziert und bietet luxuriöse Zimmer in drei historischen Bungalows und erschwinglichere Aufenthalte für friedliebende indische Stadtbewohner. Safarizelte und Chalets in Bungalowanlagen kosten ab £25 B&B für zwei Personen, und unser Quartier Puthuthottam Annex, ehemaliges Personalquartier mit zwei einfachen Doppelzimmern, kostet £40 pro Nacht B&B. Die Mahlzeiten wurden einen kurzen Spaziergang den Hügel hinauf in der prächtig schäbigen Woodhouse Mansion serviert, die 1865 für die Familie Marsh erbaut wurde. Farbe blätterte von den Fensterrahmen ab und knarrende Möbel fehlten: Es fühlte sich an, als hätte sich nichts geändert, seit die Familie nach Blighty abgereist war in den 1930ern.

Nach dem Abendessen begleitete der ansässige Naturschützer Sachen Kalpana und mich zurück zum Nebengebäude. Als wir drinnen waren, befestigte er die dicken Drähte wieder, um den Elektrozaun rund um unser Haus für die Nacht fertigzustellen. „Es geht hauptsächlich darum, Elefanten draußen zu halten“, sagte er, als der Strom weiterging. "Wenn ein Leopard käme, könnte er diesen Zaun überspringen." Wir überlegten hastig Pläne, auf der Veranda unter den Sternen zu sitzen.

Die Wildtiere blieben meistens fern: Ein- oder zweimal riss uns lautes Krachen wach, aber als Sachen uns am nächsten Tag für eine Wanderung im Morgengrauen abholten, sagte Sachen, dass es wahrscheinlich nur riesige Eichhörnchen oder die ansässigen Löwenschwanzmakaken waren, die auf dem Dach spielten. Während Nebel über den silbernen Eichen aufstieg, die den Tee beschatten, fuhren wir bergauf und sahen Vögel vom winzigen Tickell-Blumenpecker bis hin zu kühnen schwarzen Schlägerschwanz-Drongos.

Valparai Teeplantage. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Und da ist es passiert. Ich ging den anderen voraus, spürte eine Bewegung in den Teebüschen, drehte mich um – und erstarrte. Kaum 10 Meter vom Weg entfernt kauerte mit gesenktem Kopf eine Vision in Gold und Schwarz, ein Leopard. Ich war mir nicht sicher, ob ich frohlocken oder verängstigt sein sollte, und hielt ihrem blassgrauen Blick wahrscheinlich nur Sekunden stand, während sich eine Gänsehaut über meinen Körper ausbreitete. Dann brach der Bann, und als ich Sachen ein Zeichen gab, war sie verschwunden.

Am nächsten Tag sahen wir im Dschungel nahe der Grenze zu Kerala einen wilden Elefanten aus dem Auto, aber es ist dieser Moment der Kommunikation mit dem Leoparden, der bei mir bleibt. Tamil Nadu hat mir nicht nur viel mehr geboten, als Sie denken, sondern mir mehr gegeben, als ich zu träumen gewagt hatte.


Tamil Nadu: Hunderte Tempel, aber kaum ein Brite in Sicht

Wie viele Personen können Sie auf einem Motorrad mitnehmen? Wie viele Buchstaben hat ein Wort? Wie viele Gerichte in einer Mahlzeit? Die Antwort scheint im indischen Bundesstaat Tamil Nadu immer viel mehr zu sein, als man denkt.

Extreme Motorradtouren sind in Asien keine Seltenheit, aber eine sechsköpfige Familie auf einem Fahrrad war ein Rekord für mich, und wir entdeckten sie vor einem Tempel, der einen neuen Höchststand in der Wortlänge erreichte: Gangaikondacholapuram mit 21 Buchstaben.

Auf der Suche nach einem relativ unbekannten indischen Reiseziel hatten mein Freund Kalpana und ich beschlossen, die Ostseite des Subkontinents zu erkunden. Tamil Nadu nimmt den größten Teil seiner Südspitze ein und ist mehr als dreimal so groß wie das beliebte Kerala. Fragen Sie die Briten jedoch, wo sie in Indien waren, und wenn es nicht Goa oder Kerala ist, werden sie Rajasthan, Delhi, den Himalaya sagen. Tamil Nadu ist kaum auf dem Radar – eine Tatsache, die unterstrichen wurde, als freundliche, neugierige Menschen Schlange standen, um mit dieser blonden Frau an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Staates Fotos von Kalpana zu machen.

Und diese Sehenswürdigkeiten sind zahlreich und wunderbar: goldene Strände entlang der 745 Kilometer langen Coromandel-Küste, Tempel, die es mit Angkor Wat aufnehmen können – und älter als – Angkor Wat (Tamil Nadu hat acht der 10 größten Hindu-Tempel der Welt), Teeplantagen und schroffe Berge.

Das graue, nasse London zu verlassen (auf einer Reise mit der britischen Firma Experience Travel, die letztes Jahr begann, Indien-Reisen anzubieten) und in Chennai bei blauem Himmel und 30 ° C zu landen, fühlte sich so aufregend an wie Weihnachten, was es war, irgendwie: Wir waren in Zeit für Pongal, das viertägige tamilische Erntedankfest (es ist vom 14.-17. Januar 2017).

Der Name kommt von dem Wort für "kochen" oder "überlaufen", und es schien, als ob der ganze Staat vor Partygeist strotzte. Jung und Alt zogen in neuen Kleidern vor, viele trugen glückverheißende Zuckerrohrbündel zur Dekoration ihrer Häuser, und vor fast jedem Haus a rangoli Muster aus farbigem Pulver und Reismehl boten einen festlichen Empfang.

Briten kommen vielleicht nicht in großer Zahl hierher, aber das Wachstum der Freizeitreisen in der indischen Mittelschicht hat neue Hotels an beliebten Orten hervorgebracht, stilvoll, aber mit indischem Flair und Klientel und (für Westler) fantastischen Wert. Nördlich von Pondicherry war das schäbig-schicke Dune Eco Resort (Hütte für zwei Personen mit Garten £ 65 B&B) voller Familien, die eine Pongal-Pause auf diesem Bio-Bauernhof mit Pool, Restaurant, Kühen zum Melken, Fahrradverleih und direktem Zugang zu einem unberührten Strand. Als wir den Strand entlang schlenderten und die Fischerboote beobachteten, bestand Gomedi, eine fröhliche Polizistin, auf Selfies mit mir und ihren verschiedenen Nichten und Neffen.

Der Ufertempel von Mahabalipuram. Foto: Alamy

Auf dem Weg nach „Pondy“ hatten wir den 1300 Jahre alten Ufertempel und die Felsreliefs von Mahabalipuram in Augenschein genommen, und am nächsten Tag fuhren wir mit unserem Fahrer Senthil landeinwärts in Chidambaram und seinem klassischen südindischen Tempel – Turm Tore in leuchtenden Farben, in denen es von tanzenden Göttern nur so wimmelt. Aber ich habe bis Gangaikondacholapuram nicht begriffen, was für ein großer Schlag dieser Staat architektonisch ist.

Tamil Nadu ist die Heimat einer der letzten überlebenden klassischen Zivilisationen der Welt mit 3.800 Jahren kontinuierlicher Kulturgeschichte. Eine ihrer Dynastien – die Chola, die 1500 Jahre lang bis ins 13. Eine honigfarbene Statue des lächelnden Stiers Nandi, das Reittier des Gottes Shiva, ist so positioniert, dass sie das Sonnenlicht in das Innere des Tempels reflektiert, während außen kunstvoll geschnitzte Gottheiten auf gepflegte Gärten blicken.

Es war viel los – nicht mit Touristen, sondern mit Menschen, die die Stätte wie immer zum Beten und Feiern nutzten. Picknickgruppen machten einen Tag daraus, die Mädchen mit einer Fülle von Blumen im Haar. Wir standen mit schnatternden Menschenmengen vor dem Shiva-Schrein und sahen zu, wie sie Asche aus der Opfergabe des Priesters nahmen und Glückshakenkreuze an die Wände des Allerheiligsten malten. (Ein Hinweis besagte, dass der Tempel seit 1035 n. Chr. unbeschädigt geblieben war – abgesehen von den Plünderungen britischer Ingenieure im 19. Jahrhundert, die Steine ​​​​zum Bau von Dämmen nahmen.)

Bungalows im Mantra. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Der dritte Tag von Pongal feiert die Kuh, und in unserem nächsten Hotel, dem ländlichen Mantra, sahen die ansässigen Rinder festlich aus, mit Girlanden und bemalten Hörnern. Das Mantra, eine ehemalige Kokosnussfarm, hat auch Enten, Gänse und Ziegen, die zwischen seinem Pool, einem exzellenten Gemüserestaurant und Gästebungalows (47 £ pro Nacht B&B) umherwandern. Es ist auch nur wenige Kilometer von Kumbakonam entfernt und zeigt mit nur 10 Buchstaben einen Mangel an Ehrgeiz, aber mit einem solchen Ruf für hinduistische Gelehrsamkeit, dass es das Cambridge Südindiens genannt wird. Es könnte auch das Siem Reap Südindiens sein, wegen seines Reichtums an Tempeln: 188 in der Stadt und Hunderte weitere in der Nähe.

Der nahegelegene Tempel Airavathesvara, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, mit 100 kunstvoll geschnitzten Säulen, und Adhikumbeswaraswany aus dem 7.

Kumbakonam war überfüllt – mit Gruppen von hemdlosen, mit Asche gesalbten Pilgern und nicht mit ahnungslosen, mit Sonnencreme gesalbten Touristen –, aber wir erreichten die nächste Station unserer Tempeltour, Thanjavur, am Post-Pongal-Montag und hatten einen weiteren Ruhm von Indian fast für uns allein die Architektur. Der Brihadisvara-Tempel (oder einfach nur „Groß“) wurde 1010 mit einem 80 Tonnen schweren geschnitzten Felsen auf einem 60 Meter hohen Turm erbaut, und die Farben auf seinen 1.000 Jahre alten Fresken sind immer noch leuchtend. (Und während die Eintrittskarten in Siem Reap bei 20 US-Dollar beginnen, sind die Tempel von Tamil Nadu, die keine Touristenattraktionen, sondern Teil des täglichen Lebens sind, kostenlos. Wir haben Angebote gemacht, wo es angebracht war, wurden aber nie nach einer Rupie gefragt.)

Thanjavur-Tempel. Foto: narayankumar/Getty Images

Aber wie schön die Schnitzereien und die Aussichten auch sein mögen, die Menschheit kann nur so viele Tempel ertragen. Wir ließen die Reisfelder und breiten, langsamen Flüsse des Tieflands von Tamil Nadu hinter uns und fuhren 180 Meilen zu Jayanthi und Prabhus (Tamilen verwenden traditionell keine Nachnamen) Farmstay Banyan Tree (Vollpension verdoppelt sich ab etwa £ 75) in den Ausläufern des Western-Ghats. Letztes Jahr haben sie vier Zimmer mit Bad in einem neuen Gebäude hinzugefügt (insgesamt sechs) und sind bei Wanderern, Radfahrern und Vogelbeobachtern, aber auch bei bestimmten ungebetenen Besuchern beliebt. Als wir in seinem 1961er Jeep Prabhu über die Farm fuhren, zeigte er uns Mango- und Kokosnussplantagen, die von wilden Elefanten aus dem nahe gelegenen Parambikulam-Reservat verwüstet wurden.

Die Mahlzeiten (einschließlich Picknicks für Trekkingtage) waren hausgemacht und größtenteils selbst angebaut. Und obwohl Pongal vorbei war, war es die Tradition des Überflusses nicht. Bananenblatt-Thalis zum Abendessen bestanden aus nicht weniger als 10 köstlichen Currys, dazu Reis und Papad. Frühstück war uttapam (Reis- und Linsenmehl-Pancakes), mit Tomatensauce, Kokos-Chutney und idli podi, ein nussig schmeckender Genuss aus gemahlenen Linsen, Gewürzen und Öl.

Beim Trekking im nahegelegenen Top Slip Wildschutzgebiet hielten wir Ausschau nach Tigern (sahen aber nur Abdrücke und Kot sowie seltene Nilgiri-Langurenaffen und bisonähnliche Gaur). Wir hielten auch nach wilden Elefanten Ausschau, aber vergebens. In der nächsten Nacht jedoch hofften wir inständig, dass die Wildtiere fernbleiben würden.

Liz Boulter und Kalpana auf einer Jeepfahrt. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Die Stadt Valparai liegt auf etwas mehr als 1.000 Metern inmitten von 10.000 Hektar Tee. Einer der Plantagenbesitzer ist Briar Estates, von Briten gegründet, aber jetzt in indischem Besitz. Da der Teekonsum weltweit zurückgeht, hat es sich zum Teetourismus diversifiziert und bietet luxuriöse Zimmer in drei historischen Bungalows und erschwinglichere Aufenthalte für friedliebende indische Stadtbewohner. Safarizelte und Chalets in Bungalowanlagen kosten ab £25 B&B für zwei Personen, und unser Quartier Puthuthottam Annex, ehemaliges Personalquartier mit zwei einfachen Doppelzimmern, kostet £40 pro Nacht B&B. Die Mahlzeiten wurden einen kurzen Spaziergang den Hügel hinauf in der prächtig schäbigen Woodhouse Mansion serviert, die 1865 für die Familie Marsh erbaut wurde. Farbe blätterte von den Fensterrahmen ab und knarrende Möbel fehlten: Es fühlte sich an, als hätte sich nichts geändert, seit die Familie nach Blighty abgereist war in den 1930ern.

Nach dem Abendessen begleitete der ansässige Naturschützer Sachen Kalpana und mich zurück zum Nebengebäude. Als wir drinnen waren, befestigte er die dicken Drähte wieder, um den Elektrozaun rund um unser Haus für die Nacht fertigzustellen. „Es geht hauptsächlich darum, Elefanten draußen zu halten“, sagte er, als der Strom weiterging. "Wenn ein Leopard käme, könnte er diesen Zaun überspringen." Wir überlegten hastig Pläne, auf der Veranda unter den Sternen zu sitzen.

Die Wildtiere blieben meistens fern: Ein- oder zweimal riss uns lautes Krachen wach, aber als Sachen uns am nächsten Tag für eine Wanderung im Morgengrauen abholten, sagte Sachen, dass es wahrscheinlich nur riesige Eichhörnchen oder die ansässigen Löwenschwanzmakaken waren, die auf dem Dach spielten. Während Nebel über den silbernen Eichen aufstieg, die den Tee beschatten, fuhren wir bergauf und sahen Vögel vom winzigen Tickell-Blumenpecker bis hin zu kühnen schwarzen Schlägerschwanz-Drongos.

Valparai Teeplantage. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Und da ist es passiert. Ich ging den anderen voraus, spürte eine Bewegung in den Teebüschen, drehte mich um – und erstarrte. Kaum 10 Meter vom Weg entfernt kauerte mit gesenktem Kopf eine Vision in Gold und Schwarz, ein Leopard. Ich war mir nicht sicher, ob ich frohlocken oder verängstigt sein sollte, und hielt ihrem blassgrauen Blick wahrscheinlich nur Sekunden stand, während sich eine Gänsehaut über meinen Körper ausbreitete. Dann brach der Bann, und als ich Sachen ein Zeichen gab, war sie verschwunden.

Am nächsten Tag sahen wir im Dschungel nahe der Grenze zu Kerala einen wilden Elefanten aus dem Auto, aber es ist dieser Moment der Kommunikation mit dem Leoparden, der bei mir bleibt. Tamil Nadu hat mir nicht nur viel mehr geboten, als Sie denken, sondern mir mehr gegeben, als ich zu träumen gewagt hatte.


Tamil Nadu: Hunderte Tempel, aber kaum ein Brite in Sicht

Wie viele Personen können Sie auf einem Motorrad mitnehmen? Wie viele Buchstaben hat ein Wort? Wie viele Gerichte in einer Mahlzeit? Die Antwort scheint im indischen Bundesstaat Tamil Nadu immer viel mehr zu sein, als man denkt.

Extreme Motorradtouren sind in Asien keine Seltenheit, aber eine sechsköpfige Familie auf einem Fahrrad war ein Rekord für mich, und wir entdeckten sie vor einem Tempel, der einen neuen Höchststand in der Wortlänge erreichte: Gangaikondacholapuram mit 21 Buchstaben.

Auf der Suche nach einem relativ unbekannten indischen Reiseziel hatten mein Freund Kalpana und ich beschlossen, die Ostseite des Subkontinents zu erkunden. Tamil Nadu nimmt den größten Teil seiner Südspitze ein und ist mehr als dreimal so groß wie das beliebte Kerala. Fragen Sie die Briten jedoch, wo sie in Indien waren, und wenn es nicht Goa oder Kerala ist, werden sie Rajasthan, Delhi, den Himalaya sagen. Tamil Nadu ist kaum auf dem Radar – eine Tatsache, die unterstrichen wurde, als freundliche, neugierige Menschen Schlange standen, um mit dieser blonden Frau an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Staates Fotos von Kalpana zu machen.

Und diese Sehenswürdigkeiten sind zahlreich und wunderbar: goldene Strände entlang der 745 Kilometer langen Coromandel-Küste, Tempel, die es mit Angkor Wat aufnehmen können – und älter als – Angkor Wat (Tamil Nadu hat acht der 10 größten Hindu-Tempel der Welt), Teeplantagen und schroffe Berge.

Das graue, nasse London zu verlassen (auf einer Reise mit der britischen Firma Experience Travel, die letztes Jahr begann, Indien-Reisen anzubieten) und in Chennai bei blauem Himmel und 30 ° C zu landen, fühlte sich so aufregend an wie Weihnachten, was es war, irgendwie: Wir waren in Zeit für Pongal, das viertägige tamilische Erntedankfest (es ist vom 14.-17. Januar 2017).

Der Name kommt von dem Wort für "kochen" oder "überlaufen", und es schien, als ob der ganze Staat vor Partygeist strotzte. Jung und Alt zogen in neuen Kleidern vor, viele trugen glückverheißende Zuckerrohrbündel zur Dekoration ihrer Häuser, und vor fast jedem Haus a rangoli Muster aus farbigem Pulver und Reismehl boten einen festlichen Empfang.

Briten kommen vielleicht nicht in großer Zahl hierher, aber das Wachstum der Freizeitreisen in der indischen Mittelschicht hat neue Hotels an beliebten Orten hervorgebracht, stilvoll, aber mit indischem Flair und Klientel und (für Westler) fantastischen Wert. Nördlich von Pondicherry war das schäbig-schicke Dune Eco Resort (Hütte für zwei Personen mit Garten £ 65 B&B) voller Familien, die eine Pongal-Pause auf diesem Bio-Bauernhof mit Pool, Restaurant, Kühen zum Melken, Fahrradverleih und direktem Zugang zu einem unberührten Strand. Als wir den Strand entlang schlenderten und die Fischerboote beobachteten, bestand Gomedi, eine fröhliche Polizistin, auf Selfies mit mir und ihren verschiedenen Nichten und Neffen.

Der Ufertempel von Mahabalipuram. Foto: Alamy

Auf dem Weg nach „Pondy“ hatten wir den 1300 Jahre alten Ufertempel und die Felsreliefs von Mahabalipuram in Augenschein genommen, und am nächsten Tag fuhren wir mit unserem Fahrer Senthil landeinwärts in Chidambaram und seinem klassischen südindischen Tempel – Turm Tore in leuchtenden Farben, in denen es von tanzenden Göttern nur so wimmelt. Aber ich habe bis Gangaikondacholapuram nicht begriffen, was für ein großer Schlag dieser Staat architektonisch ist.

Tamil Nadu ist die Heimat einer der letzten überlebenden klassischen Zivilisationen der Welt mit 3.800 Jahren kontinuierlicher Kulturgeschichte. Eine ihrer Dynastien – die Chola, die 1500 Jahre lang bis ins 13. Eine honigfarbene Statue des lächelnden Stiers Nandi, das Reittier des Gottes Shiva, ist so positioniert, dass sie das Sonnenlicht in das Innere des Tempels reflektiert, während außen kunstvoll geschnitzte Gottheiten auf gepflegte Gärten blicken.

Es war viel los – nicht mit Touristen, sondern mit Menschen, die die Stätte wie immer zum Beten und Feiern nutzten. Picknickgruppen machten einen Tag daraus, die Mädchen mit einer Fülle von Blumen im Haar. Wir standen mit schnatternden Menschenmengen vor dem Shiva-Schrein und sahen zu, wie sie Asche aus der Opfergabe des Priesters nahmen und Glückshakenkreuze an die Wände des Allerheiligsten malten. (Ein Hinweis besagte, dass der Tempel seit 1035 n. Chr. unbeschädigt geblieben war – abgesehen von den Plünderungen britischer Ingenieure im 19. Jahrhundert, die Steine ​​​​zum Bau von Dämmen nahmen.)

Bungalows im Mantra. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Der dritte Tag von Pongal feiert die Kuh, und in unserem nächsten Hotel, dem ländlichen Mantra, sahen die ansässigen Rinder festlich aus, mit Girlanden und bemalten Hörnern. Das Mantra, eine ehemalige Kokosnussfarm, hat auch Enten, Gänse und Ziegen, die zwischen seinem Pool, einem exzellenten Gemüserestaurant und Gästebungalows (47 £ pro Nacht B&B) umherwandern. Es ist auch nur wenige Kilometer von Kumbakonam entfernt und zeigt mit nur 10 Buchstaben einen Mangel an Ehrgeiz, aber mit einem solchen Ruf für hinduistische Gelehrsamkeit, dass es das Cambridge Südindiens genannt wird. Es könnte auch das Siem Reap Südindiens sein, wegen seines Reichtums an Tempeln: 188 in der Stadt und Hunderte weitere in der Nähe.

Der nahegelegene Tempel Airavathesvara, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, mit 100 kunstvoll geschnitzten Säulen, und Adhikumbeswaraswany aus dem 7.

Kumbakonam war überfüllt – mit Gruppen von hemdlosen, mit Asche gesalbten Pilgern und nicht mit ahnungslosen, mit Sonnencreme gesalbten Touristen –, aber wir erreichten die nächste Station unserer Tempeltour, Thanjavur, am Post-Pongal-Montag und hatten einen weiteren Ruhm von Indian fast für uns allein die Architektur. Der Brihadisvara-Tempel (oder einfach nur „Groß“) wurde 1010 mit einem 80 Tonnen schweren geschnitzten Felsen auf einem 60 Meter hohen Turm erbaut, und die Farben auf seinen 1.000 Jahre alten Fresken sind immer noch leuchtend. (Und während die Eintrittskarten in Siem Reap bei 20 US-Dollar beginnen, sind die Tempel von Tamil Nadu, die keine Touristenattraktionen, sondern Teil des täglichen Lebens sind, kostenlos. Wir haben Angebote gemacht, wo es angebracht war, wurden aber nie nach einer Rupie gefragt.)

Thanjavur-Tempel. Foto: narayankumar/Getty Images

Aber wie schön die Schnitzereien und die Aussichten auch sein mögen, die Menschheit kann nur so viele Tempel ertragen. Wir ließen die Reisfelder und breiten, langsamen Flüsse des Tieflands von Tamil Nadu hinter uns und fuhren 180 Meilen zu Jayanthi und Prabhus (Tamilen verwenden traditionell keine Nachnamen) Farmstay Banyan Tree (Vollpension verdoppelt sich ab etwa £ 75) in den Ausläufern des Western-Ghats. Letztes Jahr haben sie vier Zimmer mit Bad in einem neuen Gebäude hinzugefügt (insgesamt sechs) und sind bei Wanderern, Radfahrern und Vogelbeobachtern, aber auch bei bestimmten ungebetenen Besuchern beliebt. Als wir in seinem 1961er Jeep Prabhu über die Farm fuhren, zeigte er uns Mango- und Kokosnussplantagen, die von wilden Elefanten aus dem nahe gelegenen Parambikulam-Reservat verwüstet wurden.

Die Mahlzeiten (einschließlich Picknicks für Trekkingtage) waren hausgemacht und größtenteils selbst angebaut. Und obwohl Pongal vorbei war, war es die Tradition des Überflusses nicht. Bananenblatt-Thalis zum Abendessen bestanden aus nicht weniger als 10 köstlichen Currys, dazu Reis und Papad. Frühstück war uttapam (Reis- und Linsenmehl-Pancakes), mit Tomatensauce, Kokos-Chutney und idli podi, ein nussig schmeckender Genuss aus gemahlenen Linsen, Gewürzen und Öl.

Beim Trekking im nahegelegenen Top Slip Wildschutzgebiet hielten wir Ausschau nach Tigern (sahen aber nur Abdrücke und Kot sowie seltene Nilgiri-Langurenaffen und bisonähnliche Gaur). Wir hielten auch nach wilden Elefanten Ausschau, aber vergebens. In der nächsten Nacht jedoch hofften wir inständig, dass die Wildtiere fernbleiben würden.

Liz Boulter und Kalpana auf einer Jeepfahrt. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Die Stadt Valparai liegt auf etwas mehr als 1.000 Metern inmitten von 10.000 Hektar Tee. Einer der Plantagenbesitzer ist Briar Estates, von Briten gegründet, aber jetzt in indischem Besitz. Da der Teekonsum weltweit zurückgeht, hat es sich zum Teetourismus diversifiziert und bietet luxuriöse Zimmer in drei historischen Bungalows und erschwinglichere Aufenthalte für friedliebende indische Stadtbewohner. Safarizelte und Chalets in Bungalowanlagen kosten ab £25 B&B für zwei Personen, und unser Quartier Puthuthottam Annex, ehemaliges Personalquartier mit zwei einfachen Doppelzimmern, kostet £40 pro Nacht B&B. Die Mahlzeiten wurden einen kurzen Spaziergang den Hügel hinauf in der prächtig schäbigen Woodhouse Mansion serviert, die 1865 für die Familie Marsh erbaut wurde. Farbe blätterte von den Fensterrahmen ab und knarrende Möbel fehlten: Es fühlte sich an, als hätte sich nichts geändert, seit die Familie nach Blighty abgereist war in den 1930ern.

Nach dem Abendessen begleitete der ansässige Naturschützer Sachen Kalpana und mich zurück zum Nebengebäude. Als wir drinnen waren, befestigte er die dicken Drähte wieder, um den Elektrozaun rund um unser Haus für die Nacht fertigzustellen. „Es geht hauptsächlich darum, Elefanten draußen zu halten“, sagte er, als der Strom weiterging. "Wenn ein Leopard käme, könnte er diesen Zaun überspringen." Wir überlegten hastig Pläne, auf der Veranda unter den Sternen zu sitzen.

Die Wildtiere blieben meistens fern: Ein- oder zweimal riss uns lautes Krachen wach, aber als Sachen uns am nächsten Tag für eine Wanderung im Morgengrauen abholten, sagte Sachen, dass es wahrscheinlich nur riesige Eichhörnchen oder die ansässigen Löwenschwanzmakaken waren, die auf dem Dach spielten. Während Nebel über den silbernen Eichen aufstieg, die den Tee beschatten, fuhren wir bergauf und sahen Vögel vom winzigen Tickell-Blumenpecker bis hin zu kühnen schwarzen Schlägerschwanz-Drongos.

Valparai Teeplantage. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Und da ist es passiert. Ich ging den anderen voraus, spürte eine Bewegung in den Teebüschen, drehte mich um – und erstarrte. Kaum 10 Meter vom Weg entfernt kauerte mit gesenktem Kopf eine Vision in Gold und Schwarz, ein Leopard. Ich war mir nicht sicher, ob ich frohlocken oder verängstigt sein sollte, und hielt ihrem blassgrauen Blick wahrscheinlich nur Sekunden stand, während sich eine Gänsehaut über meinen Körper ausbreitete. Dann brach der Bann, und als ich Sachen ein Zeichen gab, war sie verschwunden.

Am nächsten Tag sahen wir im Dschungel nahe der Grenze zu Kerala einen wilden Elefanten aus dem Auto, aber es ist dieser Moment der Kommunikation mit dem Leoparden, der bei mir bleibt. Tamil Nadu hat mir nicht nur viel mehr geboten, als Sie denken, sondern mir mehr gegeben, als ich zu träumen gewagt hatte.


Tamil Nadu: Hunderte Tempel, aber kaum ein Brite in Sicht

Wie viele Personen können Sie auf einem Motorrad mitnehmen? Wie viele Buchstaben hat ein Wort? Wie viele Gerichte in einer Mahlzeit? Die Antwort scheint im indischen Bundesstaat Tamil Nadu immer viel mehr zu sein, als man denkt.

Extreme Motorradtouren sind in Asien keine Seltenheit, aber eine sechsköpfige Familie auf einem Fahrrad war ein Rekord für mich, und wir entdeckten sie vor einem Tempel, der einen neuen Höchststand in der Wortlänge erreichte: Gangaikondacholapuram mit 21 Buchstaben.

Auf der Suche nach einem relativ unbekannten indischen Reiseziel hatten mein Freund Kalpana und ich beschlossen, die Ostseite des Subkontinents zu erkunden. Tamil Nadu nimmt den größten Teil seiner Südspitze ein und ist mehr als dreimal so groß wie das beliebte Kerala. Fragen Sie die Briten jedoch, wo sie in Indien waren, und wenn es nicht Goa oder Kerala ist, werden sie Rajasthan, Delhi, den Himalaya sagen. Tamil Nadu ist kaum auf dem Radar – eine Tatsache, die unterstrichen wurde, als freundliche, neugierige Menschen Schlange standen, um mit dieser blonden Frau an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Staates Fotos von Kalpana zu machen.

Und diese Sehenswürdigkeiten sind zahlreich und wunderbar: goldene Strände entlang der 745 Kilometer langen Coromandel-Küste, Tempel, die es mit Angkor Wat aufnehmen können – und älter als – Angkor Wat (Tamil Nadu hat acht der 10 größten Hindu-Tempel der Welt), Teeplantagen und schroffe Berge.

Das graue, nasse London zu verlassen (auf einer Reise mit der britischen Firma Experience Travel, die letztes Jahr begann, Indien-Reisen anzubieten) und in Chennai bei blauem Himmel und 30 ° C zu landen, fühlte sich so aufregend an wie Weihnachten, was es war, irgendwie: Wir waren in Zeit für Pongal, das viertägige tamilische Erntedankfest (es ist vom 14.-17. Januar 2017).

Der Name kommt von dem Wort für "kochen" oder "überlaufen", und es schien, als ob der ganze Staat vor Partygeist strotzte. Jung und Alt zogen in neuen Kleidern vor, viele trugen glückverheißende Zuckerrohrbündel zur Dekoration ihrer Häuser, und vor fast jedem Haus a rangoli Muster aus farbigem Pulver und Reismehl boten einen festlichen Empfang.

Briten kommen vielleicht nicht in großer Zahl hierher, aber das Wachstum der Freizeitreisen in der indischen Mittelschicht hat neue Hotels an beliebten Orten hervorgebracht, stilvoll, aber mit indischem Flair und Klientel und (für Westler) fantastischen Wert. Nördlich von Pondicherry war das schäbig-schicke Dune Eco Resort (Hütte für zwei Personen mit Garten £ 65 B&B) voller Familien, die eine Pongal-Pause auf diesem Bio-Bauernhof mit Pool, Restaurant, Kühen zum Melken, Fahrradverleih und direktem Zugang zu einem unberührten Strand. Als wir den Strand entlang schlenderten und die Fischerboote beobachteten, bestand Gomedi, eine fröhliche Polizistin, auf Selfies mit mir und ihren verschiedenen Nichten und Neffen.

Der Ufertempel von Mahabalipuram. Foto: Alamy

Auf dem Weg nach „Pondy“ hatten wir den 1300 Jahre alten Ufertempel und die Felsreliefs von Mahabalipuram in Augenschein genommen, und am nächsten Tag fuhren wir mit unserem Fahrer Senthil landeinwärts in Chidambaram und seinem klassischen südindischen Tempel – Turm Tore in leuchtenden Farben, in denen es von tanzenden Göttern nur so wimmelt. Aber ich habe bis Gangaikondacholapuram nicht begriffen, was für ein großer Schlag dieser Staat architektonisch ist.

Tamil Nadu ist die Heimat einer der letzten überlebenden klassischen Zivilisationen der Welt mit 3.800 Jahren kontinuierlicher Kulturgeschichte. Eine ihrer Dynastien – die Chola, die 1500 Jahre lang bis ins 13. Eine honigfarbene Statue des lächelnden Stiers Nandi, das Reittier des Gottes Shiva, ist so positioniert, dass sie das Sonnenlicht in das Innere des Tempels reflektiert, während außen kunstvoll geschnitzte Gottheiten auf gepflegte Gärten blicken.

Es war viel los – nicht mit Touristen, sondern mit Menschen, die die Stätte wie immer zum Beten und Feiern nutzten. Picknickgruppen machten einen Tag daraus, die Mädchen mit einer Fülle von Blumen im Haar. Wir standen mit schnatternden Menschenmengen vor dem Shiva-Schrein und sahen zu, wie sie Asche aus der Opfergabe des Priesters nahmen und Glückshakenkreuze an die Wände des Allerheiligsten malten. (Ein Hinweis besagte, dass der Tempel seit 1035 n. Chr. unbeschädigt geblieben war – abgesehen von den Plünderungen britischer Ingenieure im 19. Jahrhundert, die Steine ​​​​zum Bau von Dämmen nahmen.)

Bungalows im Mantra. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Der dritte Tag von Pongal feiert die Kuh, und in unserem nächsten Hotel, dem ländlichen Mantra, sahen die ansässigen Rinder festlich aus, mit Girlanden und bemalten Hörnern. Das Mantra, eine ehemalige Kokosnussfarm, hat auch Enten, Gänse und Ziegen, die zwischen seinem Pool, einem exzellenten Gemüserestaurant und Gästebungalows (47 £ pro Nacht B&B) umherwandern. Es ist auch nur wenige Kilometer von Kumbakonam entfernt und zeigt mit nur 10 Buchstaben einen Mangel an Ehrgeiz, aber mit einem solchen Ruf für hinduistische Gelehrsamkeit, dass es das Cambridge Südindiens genannt wird. Es könnte auch das Siem Reap Südindiens sein, wegen seines Reichtums an Tempeln: 188 in der Stadt und Hunderte weitere in der Nähe.

Der nahegelegene Tempel Airavathesvara, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, mit 100 kunstvoll geschnitzten Säulen, und Adhikumbeswaraswany aus dem 7.

Kumbakonam war überfüllt – mit Gruppen von hemdlosen, mit Asche gesalbten Pilgern und nicht mit ahnungslosen, mit Sonnencreme gesalbten Touristen –, aber wir erreichten die nächste Station unserer Tempeltour, Thanjavur, am Post-Pongal-Montag und hatten einen weiteren Ruhm von Indian fast für uns allein die Architektur. Der Brihadisvara-Tempel (oder einfach nur „Groß“) wurde 1010 mit einem 80 Tonnen schweren geschnitzten Felsen auf einem 60 Meter hohen Turm erbaut, und die Farben auf seinen 1.000 Jahre alten Fresken sind immer noch leuchtend. (Und während die Eintrittskarten in Siem Reap bei 20 US-Dollar beginnen, sind die Tempel von Tamil Nadu, die keine Touristenattraktionen, sondern Teil des täglichen Lebens sind, kostenlos. Wir haben Angebote gemacht, wo es angebracht war, wurden aber nie nach einer Rupie gefragt.)

Thanjavur-Tempel. Foto: narayankumar/Getty Images

Aber wie schön die Schnitzereien und die Aussichten auch sein mögen, die Menschheit kann nur so viele Tempel ertragen. Wir ließen die Reisfelder und breiten, langsamen Flüsse des Tieflands von Tamil Nadu hinter uns und fuhren 180 Meilen zu Jayanthi und Prabhus (Tamilen verwenden traditionell keine Nachnamen) Farmstay Banyan Tree (Vollpension verdoppelt sich ab etwa £ 75) in den Ausläufern des Western-Ghats. Letztes Jahr haben sie vier Zimmer mit Bad in einem neuen Gebäude hinzugefügt (insgesamt sechs) und sind bei Wanderern, Radfahrern und Vogelbeobachtern, aber auch bei bestimmten ungebetenen Besuchern beliebt. Als wir in seinem 1961er Jeep Prabhu über die Farm fuhren, zeigte er uns Mango- und Kokosnussplantagen, die von wilden Elefanten aus dem nahe gelegenen Parambikulam-Reservat verwüstet wurden.

Die Mahlzeiten (einschließlich Picknicks für Trekkingtage) waren hausgemacht und größtenteils selbst angebaut. Und obwohl Pongal vorbei war, war es die Tradition des Überflusses nicht. Bananenblatt-Thalis zum Abendessen bestanden aus nicht weniger als 10 köstlichen Currys, dazu Reis und Papad. Frühstück war uttapam (Reis- und Linsenmehl-Pancakes), mit Tomatensauce, Kokos-Chutney und idli podi, ein nussig schmeckender Genuss aus gemahlenen Linsen, Gewürzen und Öl.

Beim Trekking im nahegelegenen Top Slip Wildschutzgebiet hielten wir Ausschau nach Tigern (sahen aber nur Abdrücke und Kot sowie seltene Nilgiri-Langurenaffen und bisonähnliche Gaur). Wir hielten auch nach wilden Elefanten Ausschau, aber vergebens. In der nächsten Nacht jedoch hofften wir inständig, dass die Wildtiere fernbleiben würden.

Liz Boulter und Kalpana auf einer Jeepfahrt. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Die Stadt Valparai liegt auf etwas mehr als 1.000 Metern inmitten von 10.000 Hektar Tee. Einer der Plantagenbesitzer ist Briar Estates, von Briten gegründet, aber jetzt in indischem Besitz. Da der Teekonsum weltweit zurückgeht, hat es sich zum Teetourismus diversifiziert und bietet luxuriöse Zimmer in drei historischen Bungalows und erschwinglichere Aufenthalte für friedliebende indische Stadtbewohner. Safarizelte und Chalets in Bungalowanlagen kosten ab £25 B&B für zwei Personen, und unser Quartier Puthuthottam Annex, ehemaliges Personalquartier mit zwei einfachen Doppelzimmern, kostet £40 pro Nacht B&B. Die Mahlzeiten wurden einen kurzen Spaziergang den Hügel hinauf in der prächtig schäbigen Woodhouse Mansion serviert, die 1865 für die Familie Marsh erbaut wurde. Farbe blätterte von den Fensterrahmen ab und knarrende Möbel fehlten: Es fühlte sich an, als hätte sich nichts geändert, seit die Familie nach Blighty abgereist war in den 1930ern.

Nach dem Abendessen begleitete der ansässige Naturschützer Sachen Kalpana und mich zurück zum Nebengebäude. Als wir drinnen waren, befestigte er die dicken Drähte wieder, um den Elektrozaun rund um unser Haus für die Nacht fertigzustellen. „Es geht hauptsächlich darum, Elefanten draußen zu halten“, sagte er, als der Strom weiterging. "Wenn ein Leopard käme, könnte er diesen Zaun überspringen." Wir überlegten hastig Pläne, auf der Veranda unter den Sternen zu sitzen.

Die Wildtiere blieben meistens fern: Ein- oder zweimal riss uns lautes Krachen wach, aber als Sachen uns am nächsten Tag für eine Wanderung im Morgengrauen abholten, sagte Sachen, dass es wahrscheinlich nur riesige Eichhörnchen oder die ansässigen Löwenschwanzmakaken waren, die auf dem Dach spielten. Während Nebel über den silbernen Eichen aufstieg, die den Tee beschatten, fuhren wir bergauf und sahen Vögel vom winzigen Tickell-Blumenpecker bis hin zu kühnen schwarzen Schlägerschwanz-Drongos.

Valparai Teeplantage. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Und da ist es passiert. Ich ging den anderen voraus, spürte eine Bewegung in den Teebüschen, drehte mich um – und erstarrte. Kaum 10 Meter vom Weg entfernt kauerte mit gesenktem Kopf eine Vision in Gold und Schwarz, ein Leopard. Ich war mir nicht sicher, ob ich frohlocken oder verängstigt sein sollte, und hielt ihrem blassgrauen Blick wahrscheinlich nur Sekunden stand, während sich eine Gänsehaut über meinen Körper ausbreitete. Dann brach der Bann, und als ich Sachen ein Zeichen gab, war sie verschwunden.

Am nächsten Tag sahen wir im Dschungel nahe der Grenze zu Kerala einen wilden Elefanten aus dem Auto, aber es ist dieser Moment der Kommunikation mit dem Leoparden, der bei mir bleibt. Tamil Nadu hat mir nicht nur viel mehr geboten, als Sie denken, sondern mir mehr gegeben, als ich zu träumen gewagt hatte.


Tamil Nadu: Hunderte Tempel, aber kaum ein Brite in Sicht

Wie viele Personen können Sie auf einem Motorrad mitnehmen? Wie viele Buchstaben hat ein Wort? Wie viele Gerichte in einer Mahlzeit? Die Antwort scheint im indischen Bundesstaat Tamil Nadu immer viel mehr zu sein, als man denkt.

Extreme Motorradtouren sind in Asien keine Seltenheit, aber eine sechsköpfige Familie auf einem Fahrrad war ein Rekord für mich, und wir entdeckten sie vor einem Tempel, der einen neuen Höchststand in der Wortlänge erreichte: Gangaikondacholapuram mit 21 Buchstaben.

Auf der Suche nach einem relativ unbekannten indischen Reiseziel hatten mein Freund Kalpana und ich beschlossen, die Ostseite des Subkontinents zu erkunden. Tamil Nadu nimmt den größten Teil seiner Südspitze ein und ist mehr als dreimal so groß wie das beliebte Kerala. Fragen Sie die Briten jedoch, wo sie in Indien waren, und wenn es nicht Goa oder Kerala ist, werden sie Rajasthan, Delhi, den Himalaya sagen. Tamil Nadu ist kaum auf dem Radar – eine Tatsache, die unterstrichen wurde, als freundliche, neugierige Menschen Schlange standen, um mit dieser blonden Frau an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Staates Fotos von Kalpana zu machen.

Und diese Sehenswürdigkeiten sind zahlreich und wunderbar: goldene Strände entlang der 745 Kilometer langen Coromandel-Küste, Tempel, die es mit Angkor Wat aufnehmen können – und älter als – Angkor Wat (Tamil Nadu hat acht der 10 größten Hindu-Tempel der Welt), Teeplantagen und schroffe Berge.

Das graue, nasse London zu verlassen (auf einer Reise mit der britischen Firma Experience Travel, die letztes Jahr begann, Indien-Reisen anzubieten) und in Chennai bei blauem Himmel und 30 ° C zu landen, fühlte sich so aufregend an wie Weihnachten, was es war, irgendwie: Wir waren in Zeit für Pongal, das viertägige tamilische Erntedankfest (es ist vom 14.-17. Januar 2017).

Der Name kommt von dem Wort für "kochen" oder "überlaufen", und es schien, als ob der ganze Staat vor Partygeist strotzte. Jung und Alt zogen in neuen Kleidern vor, viele trugen glückverheißende Zuckerrohrbündel zur Dekoration ihrer Häuser, und vor fast jedem Haus a rangoli Muster aus farbigem Pulver und Reismehl boten einen festlichen Empfang.

Briten kommen vielleicht nicht in großer Zahl hierher, aber das Wachstum der Freizeitreisen in der indischen Mittelschicht hat neue Hotels an beliebten Orten hervorgebracht, stilvoll, aber mit indischem Flair und Klientel und (für Westler) fantastischen Wert. Nördlich von Pondicherry war das schäbig-schicke Dune Eco Resort (Hütte für zwei Personen mit Garten £ 65 B&B) voller Familien, die eine Pongal-Pause auf diesem Bio-Bauernhof mit Pool, Restaurant, Kühen zum Melken, Fahrradverleih und direktem Zugang zu einem unberührten Strand. Als wir den Strand entlang schlenderten und die Fischerboote beobachteten, bestand Gomedi, eine fröhliche Polizistin, auf Selfies mit mir und ihren verschiedenen Nichten und Neffen.

Der Ufertempel von Mahabalipuram. Foto: Alamy

Auf dem Weg nach „Pondy“ hatten wir den 1300 Jahre alten Ufertempel und die Felsreliefs von Mahabalipuram in Augenschein genommen, und am nächsten Tag fuhren wir mit unserem Fahrer Senthil landeinwärts in Chidambaram und seinem klassischen südindischen Tempel – Turm Tore in leuchtenden Farben, in denen es von tanzenden Göttern nur so wimmelt. Aber ich habe bis Gangaikondacholapuram nicht begriffen, was für ein großer Schlag dieser Staat architektonisch ist.

Tamil Nadu ist die Heimat einer der letzten überlebenden klassischen Zivilisationen der Welt mit 3.800 Jahren kontinuierlicher Kulturgeschichte. Eine ihrer Dynastien – die Chola, die 1500 Jahre lang bis ins 13. Eine honigfarbene Statue des lächelnden Stiers Nandi, das Reittier des Gottes Shiva, ist so positioniert, dass sie das Sonnenlicht in das Innere des Tempels reflektiert, während außen kunstvoll geschnitzte Gottheiten auf gepflegte Gärten blicken.

Es war viel los – nicht mit Touristen, sondern mit Menschen, die die Stätte wie immer zum Beten und Feiern nutzten. Picknickgruppen machten einen Tag daraus, die Mädchen mit einer Fülle von Blumen im Haar. Wir standen mit schnatternden Menschenmengen vor dem Shiva-Schrein und sahen zu, wie sie Asche aus der Opfergabe des Priesters nahmen und Glückshakenkreuze an die Wände des Allerheiligsten malten. (Ein Hinweis besagte, dass der Tempel seit 1035 n. Chr. unbeschädigt geblieben war – abgesehen von den Plünderungen britischer Ingenieure im 19. Jahrhundert, die Steine ​​​​zum Bau von Dämmen nahmen.)

Bungalows im Mantra. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Der dritte Tag von Pongal feiert die Kuh, und in unserem nächsten Hotel, dem ländlichen Mantra, sahen die ansässigen Rinder festlich aus, mit Girlanden und bemalten Hörnern. Das Mantra, eine ehemalige Kokosnussfarm, hat auch Enten, Gänse und Ziegen, die zwischen seinem Pool, einem exzellenten Gemüserestaurant und Gästebungalows (47 £ pro Nacht B&B) umherwandern. Es ist auch nur wenige Kilometer von Kumbakonam entfernt und zeigt mit nur 10 Buchstaben einen Mangel an Ehrgeiz, aber mit einem solchen Ruf für hinduistische Gelehrsamkeit, dass es das Cambridge Südindiens genannt wird. Es könnte auch das Siem Reap Südindiens sein, wegen seines Reichtums an Tempeln: 188 in der Stadt und Hunderte weitere in der Nähe.

Der nahegelegene Tempel Airavathesvara, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, mit 100 kunstvoll geschnitzten Säulen, und Adhikumbeswaraswany aus dem 7.

Kumbakonam war überfüllt – mit Gruppen von hemdlosen, mit Asche gesalbten Pilgern und nicht mit ahnungslosen, mit Sonnencreme gesalbten Touristen –, aber wir erreichten die nächste Station unserer Tempeltour, Thanjavur, am Post-Pongal-Montag und hatten einen weiteren Ruhm von Indian fast für uns allein die Architektur. Der Brihadisvara-Tempel (oder einfach nur „Groß“) wurde 1010 mit einem 80 Tonnen schweren geschnitzten Felsen auf einem 60 Meter hohen Turm erbaut, und die Farben auf seinen 1.000 Jahre alten Fresken sind immer noch leuchtend. (Und während die Eintrittskarten in Siem Reap bei 20 US-Dollar beginnen, sind die Tempel von Tamil Nadu, die keine Touristenattraktionen, sondern Teil des täglichen Lebens sind, kostenlos. Wir haben Angebote gemacht, wo es angebracht war, wurden aber nie nach einer Rupie gefragt.)

Thanjavur-Tempel. Foto: narayankumar/Getty Images

Aber wie schön die Schnitzereien und die Aussichten auch sein mögen, die Menschheit kann nur so viele Tempel ertragen. Wir ließen die Reisfelder und breiten, langsamen Flüsse des Tieflands von Tamil Nadu hinter uns und fuhren 180 Meilen zu Jayanthi und Prabhus (Tamilen verwenden traditionell keine Nachnamen) Farmstay Banyan Tree (Vollpension verdoppelt sich ab etwa £ 75) in den Ausläufern des Western-Ghats. Letztes Jahr haben sie vier Zimmer mit Bad in einem neuen Gebäude hinzugefügt (insgesamt sechs) und sind bei Wanderern, Radfahrern und Vogelbeobachtern, aber auch bei bestimmten ungebetenen Besuchern beliebt. Als wir in seinem 1961er Jeep Prabhu über die Farm fuhren, zeigte er uns Mango- und Kokosnussplantagen, die von wilden Elefanten aus dem nahe gelegenen Parambikulam-Reservat verwüstet wurden.

Die Mahlzeiten (einschließlich Picknicks für Trekkingtage) waren hausgemacht und größtenteils selbst angebaut. Und obwohl Pongal vorbei war, war es die Tradition des Überflusses nicht. Bananenblatt-Thalis zum Abendessen bestanden aus nicht weniger als 10 köstlichen Currys, dazu Reis und Papad. Frühstück war uttapam (Reis- und Linsenmehl-Pancakes), mit Tomatensauce, Kokos-Chutney und idli podi, ein nussig schmeckender Genuss aus gemahlenen Linsen, Gewürzen und Öl.

Beim Trekking im nahegelegenen Top Slip Wildschutzgebiet hielten wir Ausschau nach Tigern (sahen aber nur Abdrücke und Kot sowie seltene Nilgiri-Langurenaffen und bisonähnliche Gaur). Wir hielten auch nach wilden Elefanten Ausschau, aber vergebens. In der nächsten Nacht jedoch hofften wir inständig, dass die Wildtiere fernbleiben würden.

Liz Boulter und Kalpana auf einer Jeepfahrt. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Die Stadt Valparai liegt auf etwas mehr als 1.000 Metern inmitten von 10.000 Hektar Tee. Einer der Plantagenbesitzer ist Briar Estates, von Briten gegründet, aber jetzt in indischem Besitz. Da der Teekonsum weltweit zurückgeht, hat es sich zum Teetourismus diversifiziert und bietet luxuriöse Zimmer in drei historischen Bungalows und erschwinglichere Aufenthalte für friedliebende indische Stadtbewohner. Safarizelte und Chalets in Bungalowanlagen kosten ab £25 B&B für zwei Personen, und unser Quartier Puthuthottam Annex, ehemaliges Personalquartier mit zwei einfachen Doppelzimmern, kostet £40 pro Nacht B&B. Die Mahlzeiten wurden einen kurzen Spaziergang den Hügel hinauf in der prächtig schäbigen Woodhouse Mansion serviert, die 1865 für die Familie Marsh erbaut wurde. Farbe blätterte von den Fensterrahmen ab und knarrende Möbel fehlten: Es fühlte sich an, als hätte sich nichts geändert, seit die Familie nach Blighty abgereist war in den 1930ern.

Nach dem Abendessen begleitete der ansässige Naturschützer Sachen Kalpana und mich zurück zum Nebengebäude. Als wir drinnen waren, befestigte er die dicken Drähte wieder, um den Elektrozaun rund um unser Haus für die Nacht fertigzustellen. „Es geht hauptsächlich darum, Elefanten draußen zu halten“, sagte er, als der Strom weiterging. "Wenn ein Leopard käme, könnte er diesen Zaun überspringen." Wir überlegten hastig Pläne, auf der Veranda unter den Sternen zu sitzen.

Die Wildtiere blieben meistens fern: Ein- oder zweimal riss uns lautes Krachen wach, aber als Sachen uns am nächsten Tag für eine Wanderung im Morgengrauen abholten, sagte Sachen, dass es wahrscheinlich nur riesige Eichhörnchen oder die ansässigen Löwenschwanzmakaken waren, die auf dem Dach spielten. Während Nebel über den silbernen Eichen aufstieg, die den Tee beschatten, fuhren wir bergauf und sahen Vögel vom winzigen Tickell-Blumenpecker bis hin zu kühnen schwarzen Schlägerschwanz-Drongos.

Valparai Teeplantage. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Und da ist es passiert. Ich ging den anderen voraus, spürte eine Bewegung in den Teebüschen, drehte mich um – und erstarrte. Kaum 10 Meter vom Weg entfernt kauerte mit gesenktem Kopf eine Vision in Gold und Schwarz, ein Leopard. Ich war mir nicht sicher, ob ich frohlocken oder verängstigt sein sollte, und hielt ihrem blassgrauen Blick wahrscheinlich nur Sekunden stand, während sich eine Gänsehaut über meinen Körper ausbreitete. Dann brach der Bann, und als ich Sachen ein Zeichen gab, war sie verschwunden.

Am nächsten Tag sahen wir im Dschungel nahe der Grenze zu Kerala einen wilden Elefanten aus dem Auto, aber es ist dieser Moment der Kommunikation mit dem Leoparden, der bei mir bleibt. Tamil Nadu hat mir nicht nur viel mehr geboten, als Sie denken, sondern mir mehr gegeben, als ich zu träumen gewagt hatte.


Tamil Nadu: Hunderte Tempel, aber kaum ein Brite in Sicht

Wie viele Personen können Sie auf einem Motorrad mitnehmen? Wie viele Buchstaben hat ein Wort? Wie viele Gerichte in einer Mahlzeit? Die Antwort scheint im indischen Bundesstaat Tamil Nadu immer viel mehr zu sein, als man denkt.

Extreme Motorradtouren sind in Asien keine Seltenheit, aber eine sechsköpfige Familie auf einem Fahrrad war ein Rekord für mich, und wir entdeckten sie vor einem Tempel, der einen neuen Höchststand in der Wortlänge erreichte: Gangaikondacholapuram mit 21 Buchstaben.

Auf der Suche nach einem relativ unbekannten indischen Reiseziel hatten mein Freund Kalpana und ich beschlossen, die Ostseite des Subkontinents zu erkunden. Tamil Nadu nimmt den größten Teil seiner Südspitze ein und ist mehr als dreimal so groß wie das beliebte Kerala. Fragen Sie die Briten jedoch, wo sie in Indien waren, und wenn es nicht Goa oder Kerala ist, werden sie Rajasthan, Delhi, den Himalaya sagen. Tamil Nadu ist kaum auf dem Radar – eine Tatsache, die unterstrichen wurde, als freundliche, neugierige Menschen Schlange standen, um mit dieser blonden Frau an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Staates Fotos von Kalpana zu machen.

Und diese Sehenswürdigkeiten sind zahlreich und wunderbar: goldene Strände entlang der 745 Kilometer langen Coromandel-Küste, Tempel, die es mit Angkor Wat aufnehmen können – und älter als – Angkor Wat (Tamil Nadu hat acht der 10 größten Hindu-Tempel der Welt), Teeplantagen und schroffe Berge.

Das graue, nasse London zu verlassen (auf einer Reise mit der britischen Firma Experience Travel, die letztes Jahr begann, Indien-Reisen anzubieten) und in Chennai bei blauem Himmel und 30 ° C zu landen, fühlte sich so aufregend an wie Weihnachten, was es war, irgendwie: Wir waren in Zeit für Pongal, das viertägige tamilische Erntedankfest (es ist vom 14.-17. Januar 2017).

Der Name kommt von dem Wort für "kochen" oder "überlaufen", und es schien, als ob der ganze Staat vor Partygeist strotzte. Jung und Alt zogen in neuen Kleidern vor, viele trugen glückverheißende Zuckerrohrbündel zur Dekoration ihrer Häuser, und vor fast jedem Haus a rangoli Muster aus farbigem Pulver und Reismehl boten einen festlichen Empfang.

Briten kommen vielleicht nicht in großer Zahl hierher, aber das Wachstum der Freizeitreisen in der indischen Mittelschicht hat neue Hotels an beliebten Orten hervorgebracht, stilvoll, aber mit indischem Flair und Klientel und (für Westler) fantastischen Wert. Nördlich von Pondicherry war das schäbig-schicke Dune Eco Resort (Hütte für zwei Personen mit Garten £ 65 B&B) voller Familien, die eine Pongal-Pause auf diesem Bio-Bauernhof mit Pool, Restaurant, Kühen zum Melken, Fahrradverleih und direktem Zugang zu einem unberührten Strand. Als wir den Strand entlang schlenderten und die Fischerboote beobachteten, bestand Gomedi, eine fröhliche Polizistin, auf Selfies mit mir und ihren verschiedenen Nichten und Neffen.

Der Ufertempel von Mahabalipuram. Foto: Alamy

Auf dem Weg nach „Pondy“ hatten wir den 1300 Jahre alten Ufertempel und die Felsreliefs von Mahabalipuram in Augenschein genommen, und am nächsten Tag fuhren wir mit unserem Fahrer Senthil landeinwärts in Chidambaram und seinem klassischen südindischen Tempel – Turm Tore in leuchtenden Farben, in denen es von tanzenden Göttern nur so wimmelt. Aber ich habe bis Gangaikondacholapuram nicht begriffen, was für ein großer Schlag dieser Staat architektonisch ist.

Tamil Nadu ist die Heimat einer der letzten überlebenden klassischen Zivilisationen der Welt mit 3.800 Jahren kontinuierlicher Kulturgeschichte. Eine ihrer Dynastien – die Chola, die 1500 Jahre lang bis ins 13. Eine honigfarbene Statue des lächelnden Stiers Nandi, das Reittier des Gottes Shiva, ist so positioniert, dass sie das Sonnenlicht in das Innere des Tempels reflektiert, während außen kunstvoll geschnitzte Gottheiten auf gepflegte Gärten blicken.

Es war viel los – nicht mit Touristen, sondern mit Menschen, die die Stätte wie immer zum Beten und Feiern nutzten. Picknickgruppen machten einen Tag daraus, die Mädchen mit einer Fülle von Blumen im Haar. Wir standen mit schnatternden Menschenmengen vor dem Shiva-Schrein und sahen zu, wie sie Asche aus der Opfergabe des Priesters nahmen und Glückshakenkreuze an die Wände des Allerheiligsten malten. (Ein Hinweis besagte, dass der Tempel seit 1035 n. Chr. unbeschädigt geblieben war – abgesehen von den Plünderungen britischer Ingenieure im 19. Jahrhundert, die Steine ​​​​zum Bau von Dämmen nahmen.)

Bungalows im Mantra. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Der dritte Tag von Pongal feiert die Kuh, und in unserem nächsten Hotel, dem ländlichen Mantra, sahen die ansässigen Rinder festlich aus, mit Girlanden und bemalten Hörnern. Das Mantra, eine ehemalige Kokosnussfarm, hat auch Enten, Gänse und Ziegen, die zwischen seinem Pool, einem exzellenten Gemüserestaurant und Gästebungalows (47 £ pro Nacht B&B) umherwandern. Es ist auch nur wenige Kilometer von Kumbakonam entfernt und zeigt mit nur 10 Buchstaben einen Mangel an Ehrgeiz, aber mit einem solchen Ruf für hinduistische Gelehrsamkeit, dass es das Cambridge Südindiens genannt wird. Es könnte auch das Siem Reap Südindiens sein, wegen seines Reichtums an Tempeln: 188 in der Stadt und Hunderte weitere in der Nähe.

Der nahegelegene Tempel Airavathesvara, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, mit 100 kunstvoll geschnitzten Säulen, und Adhikumbeswaraswany aus dem 7.

Kumbakonam war überfüllt – mit Gruppen von hemdlosen, mit Asche gesalbten Pilgern und nicht mit ahnungslosen, mit Sonnencreme gesalbten Touristen –, aber wir erreichten die nächste Station unserer Tempeltour, Thanjavur, am Post-Pongal-Montag und hatten einen weiteren Ruhm von Indian fast für uns allein die Architektur. Der Brihadisvara-Tempel (oder einfach nur „Groß“) wurde 1010 mit einem 80 Tonnen schweren geschnitzten Felsen auf einem 60 Meter hohen Turm erbaut, und die Farben auf seinen 1.000 Jahre alten Fresken sind immer noch leuchtend. (Und während die Eintrittskarten in Siem Reap bei 20 US-Dollar beginnen, sind die Tempel von Tamil Nadu, die keine Touristenattraktionen, sondern Teil des täglichen Lebens sind, kostenlos. Wir haben Angebote gemacht, wo es angebracht war, wurden aber nie nach einer Rupie gefragt.)

Thanjavur-Tempel. Foto: narayankumar/Getty Images

Aber wie schön die Schnitzereien und die Aussichten auch sein mögen, die Menschheit kann nur so viele Tempel ertragen. Wir ließen die Reisfelder und breiten, langsamen Flüsse des Tieflands von Tamil Nadu hinter uns und fuhren 180 Meilen zu Jayanthi und Prabhus (Tamilen verwenden traditionell keine Nachnamen) Farmstay Banyan Tree (Vollpension verdoppelt sich ab etwa £ 75) in den Ausläufern des Western-Ghats. Letztes Jahr haben sie vier Zimmer mit Bad in einem neuen Gebäude hinzugefügt (insgesamt sechs) und sind bei Wanderern, Radfahrern und Vogelbeobachtern, aber auch bei bestimmten ungebetenen Besuchern beliebt. Als wir in seinem 1961er Jeep Prabhu über die Farm fuhren, zeigte er uns Mango- und Kokosnussplantagen, die von wilden Elefanten aus dem nahe gelegenen Parambikulam-Reservat verwüstet wurden.

Die Mahlzeiten (einschließlich Picknicks für Trekkingtage) waren hausgemacht und größtenteils selbst angebaut. Und obwohl Pongal vorbei war, war es die Tradition des Überflusses nicht. Bananenblatt-Thalis zum Abendessen bestanden aus nicht weniger als 10 köstlichen Currys, dazu Reis und Papad. Frühstück war uttapam (Reis- und Linsenmehl-Pancakes), mit Tomatensauce, Kokos-Chutney und idli podi, ein nussig schmeckender Genuss aus gemahlenen Linsen, Gewürzen und Öl.

Beim Trekking im nahegelegenen Top Slip Wildschutzgebiet hielten wir Ausschau nach Tigern (sahen aber nur Abdrücke und Kot sowie seltene Nilgiri-Langurenaffen und bisonähnliche Gaur). Wir hielten auch nach wilden Elefanten Ausschau, aber vergebens. In der nächsten Nacht jedoch hofften wir inständig, dass die Wildtiere fernbleiben würden.

Liz Boulter und Kalpana auf einer Jeepfahrt. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Die Stadt Valparai liegt auf etwas mehr als 1.000 Metern inmitten von 10.000 Hektar Tee. Einer der Plantagenbesitzer ist Briar Estates, von Briten gegründet, aber jetzt in indischem Besitz. Da der Teekonsum weltweit zurückgeht, hat es sich zum Teetourismus diversifiziert und bietet luxuriöse Zimmer in drei historischen Bungalows und erschwinglichere Aufenthalte für friedliebende indische Stadtbewohner. Safarizelte und Chalets in Bungalowanlagen kosten ab £25 B&B für zwei Personen, und unser Quartier Puthuthottam Annex, ehemaliges Personalquartier mit zwei einfachen Doppelzimmern, kostet £40 pro Nacht B&B. Die Mahlzeiten wurden einen kurzen Spaziergang den Hügel hinauf in der prächtig schäbigen Woodhouse Mansion serviert, die 1865 für die Familie Marsh erbaut wurde. Farbe blätterte von den Fensterrahmen ab und knarrende Möbel fehlten: Es fühlte sich an, als hätte sich nichts geändert, seit die Familie nach Blighty abgereist war in den 1930ern.

Nach dem Abendessen begleitete der ansässige Naturschützer Sachen Kalpana und mich zurück zum Nebengebäude. Als wir drinnen waren, befestigte er die dicken Drähte wieder, um den Elektrozaun rund um unser Haus für die Nacht fertigzustellen. „Es geht hauptsächlich darum, Elefanten draußen zu halten“, sagte er, als der Strom weiterging. "Wenn ein Leopard käme, könnte er diesen Zaun überspringen." Wir überlegten hastig Pläne, auf der Veranda unter den Sternen zu sitzen.

Die Wildtiere blieben meistens fern: Ein- oder zweimal riss uns lautes Krachen wach, aber als Sachen uns am nächsten Tag für eine Wanderung im Morgengrauen abholten, sagte Sachen, dass es wahrscheinlich nur riesige Eichhörnchen oder die ansässigen Löwenschwanzmakaken waren, die auf dem Dach spielten. Während Nebel über den silbernen Eichen aufstieg, die den Tee beschatten, fuhren wir bergauf und sahen Vögel vom winzigen Tickell-Blumenpecker bis hin zu kühnen schwarzen Schlägerschwanz-Drongos.

Valparai Teeplantage. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Und da ist es passiert. Ich ging den anderen voraus, spürte eine Bewegung in den Teebüschen, drehte mich um – und erstarrte. Kaum 10 Meter vom Weg entfernt kauerte mit gesenktem Kopf eine Vision in Gold und Schwarz, ein Leopard. Ich war mir nicht sicher, ob ich frohlocken oder verängstigt sein sollte, und hielt ihrem blassgrauen Blick wahrscheinlich nur Sekunden stand, während sich eine Gänsehaut über meinen Körper ausbreitete. Dann brach der Bann, und als ich Sachen ein Zeichen gab, war sie verschwunden.

Am nächsten Tag sahen wir im Dschungel nahe der Grenze zu Kerala einen wilden Elefanten aus dem Auto, aber es ist dieser Moment der Kommunikation mit dem Leoparden, der bei mir bleibt. Tamil Nadu hat mir nicht nur viel mehr geboten, als Sie denken, sondern mir mehr gegeben, als ich zu träumen gewagt hatte.


Tamil Nadu: Hunderte Tempel, aber kaum ein Brite in Sicht

Wie viele Personen können Sie auf einem Motorrad mitnehmen? Wie viele Buchstaben hat ein Wort? Wie viele Gerichte in einer Mahlzeit? Die Antwort scheint im indischen Bundesstaat Tamil Nadu immer viel mehr zu sein, als man denkt.

Extreme Motorradtouren sind in Asien keine Seltenheit, aber eine sechsköpfige Familie auf einem Fahrrad war ein Rekord für mich, und wir entdeckten sie vor einem Tempel, der einen neuen Höchststand in der Wortlänge erreichte: Gangaikondacholapuram mit 21 Buchstaben.

Auf der Suche nach einem relativ unbekannten indischen Reiseziel hatten mein Freund Kalpana und ich beschlossen, die Ostseite des Subkontinents zu erkunden. Tamil Nadu nimmt den größten Teil seiner Südspitze ein und ist mehr als dreimal so groß wie das beliebte Kerala. Fragen Sie die Briten jedoch, wo sie in Indien waren, und wenn es nicht Goa oder Kerala ist, werden sie Rajasthan, Delhi, den Himalaya sagen. Tamil Nadu ist kaum auf dem Radar – eine Tatsache, die unterstrichen wurde, als freundliche, neugierige Menschen Schlange standen, um mit dieser blonden Frau an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Staates Fotos von Kalpana zu machen.

Und diese Sehenswürdigkeiten sind zahlreich und wunderbar: goldene Strände entlang der 745 Kilometer langen Coromandel-Küste, Tempel, die es mit Angkor Wat aufnehmen können – und älter als – Angkor Wat (Tamil Nadu hat acht der 10 größten Hindu-Tempel der Welt), Teeplantagen und schroffe Berge.

Das graue, nasse London zu verlassen (auf einer Reise mit der britischen Firma Experience Travel, die letztes Jahr begann, Indien-Reisen anzubieten) und in Chennai bei blauem Himmel und 30 ° C zu landen, fühlte sich so aufregend an wie Weihnachten, was es war, irgendwie: Wir waren in Zeit für Pongal, das viertägige tamilische Erntedankfest (es ist vom 14.-17. Januar 2017).

Der Name kommt von dem Wort für "kochen" oder "überlaufen", und es schien, als ob der ganze Staat vor Partygeist strotzte. Jung und Alt zogen in neuen Kleidern vor, viele trugen glückverheißende Zuckerrohrbündel zur Dekoration ihrer Häuser, und vor fast jedem Haus a rangoli Muster aus farbigem Pulver und Reismehl boten einen festlichen Empfang.

Briten kommen vielleicht nicht in großer Zahl hierher, aber das Wachstum der Freizeitreisen in der indischen Mittelschicht hat neue Hotels an beliebten Orten hervorgebracht, stilvoll, aber mit indischem Flair und Klientel und (für Westler) fantastischen Wert. Nördlich von Pondicherry war das schäbig-schicke Dune Eco Resort (Hütte für zwei Personen mit Garten £ 65 B&B) voller Familien, die eine Pongal-Pause auf diesem Bio-Bauernhof mit Pool, Restaurant, Kühen zum Melken, Fahrradverleih und direktem Zugang zu einem unberührten Strand. Als wir den Strand entlang schlenderten und die Fischerboote beobachteten, bestand Gomedi, eine fröhliche Polizistin, auf Selfies mit mir und ihren verschiedenen Nichten und Neffen.

Der Ufertempel von Mahabalipuram. Foto: Alamy

Auf dem Weg nach „Pondy“ hatten wir den 1300 Jahre alten Ufertempel und die Felsreliefs von Mahabalipuram in Augenschein genommen, und am nächsten Tag fuhren wir mit unserem Fahrer Senthil landeinwärts in Chidambaram und seinem klassischen südindischen Tempel – Turm Tore in leuchtenden Farben, in denen es von tanzenden Göttern nur so wimmelt. Aber ich habe bis Gangaikondacholapuram nicht begriffen, was für ein großer Schlag dieser Staat architektonisch ist.

Tamil Nadu ist die Heimat einer der letzten überlebenden klassischen Zivilisationen der Welt mit 3.800 Jahren kontinuierlicher Kulturgeschichte. Eine ihrer Dynastien – die Chola, die 1500 Jahre lang bis ins 13.Eine honigfarbene Statue des lächelnden Stiers Nandi, das Reittier des Gottes Shiva, ist so positioniert, dass sie das Sonnenlicht in das Innere des Tempels reflektiert, während außen kunstvoll geschnitzte Gottheiten auf gepflegte Gärten blicken.

Es war viel los – nicht mit Touristen, sondern mit Menschen, die die Stätte wie immer zum Beten und Feiern nutzten. Picknickgruppen machten einen Tag daraus, die Mädchen mit einer Fülle von Blumen im Haar. Wir standen mit schnatternden Menschenmengen vor dem Shiva-Schrein und sahen zu, wie sie Asche aus der Opfergabe des Priesters nahmen und Glückshakenkreuze an die Wände des Allerheiligsten malten. (Ein Hinweis besagte, dass der Tempel seit 1035 n. Chr. unbeschädigt geblieben war – abgesehen von den Plünderungen britischer Ingenieure im 19. Jahrhundert, die Steine ​​​​zum Bau von Dämmen nahmen.)

Bungalows im Mantra. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Der dritte Tag von Pongal feiert die Kuh, und in unserem nächsten Hotel, dem ländlichen Mantra, sahen die ansässigen Rinder festlich aus, mit Girlanden und bemalten Hörnern. Das Mantra, eine ehemalige Kokosnussfarm, hat auch Enten, Gänse und Ziegen, die zwischen seinem Pool, einem exzellenten Gemüserestaurant und Gästebungalows (47 £ pro Nacht B&B) umherwandern. Es ist auch nur wenige Kilometer von Kumbakonam entfernt und zeigt mit nur 10 Buchstaben einen Mangel an Ehrgeiz, aber mit einem solchen Ruf für hinduistische Gelehrsamkeit, dass es das Cambridge Südindiens genannt wird. Es könnte auch das Siem Reap Südindiens sein, wegen seines Reichtums an Tempeln: 188 in der Stadt und Hunderte weitere in der Nähe.

Der nahegelegene Tempel Airavathesvara, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, mit 100 kunstvoll geschnitzten Säulen, und Adhikumbeswaraswany aus dem 7.

Kumbakonam war überfüllt – mit Gruppen von hemdlosen, mit Asche gesalbten Pilgern und nicht mit ahnungslosen, mit Sonnencreme gesalbten Touristen –, aber wir erreichten die nächste Station unserer Tempeltour, Thanjavur, am Post-Pongal-Montag und hatten einen weiteren Ruhm von Indian fast für uns allein die Architektur. Der Brihadisvara-Tempel (oder einfach nur „Groß“) wurde 1010 mit einem 80 Tonnen schweren geschnitzten Felsen auf einem 60 Meter hohen Turm erbaut, und die Farben auf seinen 1.000 Jahre alten Fresken sind immer noch leuchtend. (Und während die Eintrittskarten in Siem Reap bei 20 US-Dollar beginnen, sind die Tempel von Tamil Nadu, die keine Touristenattraktionen, sondern Teil des täglichen Lebens sind, kostenlos. Wir haben Angebote gemacht, wo es angebracht war, wurden aber nie nach einer Rupie gefragt.)

Thanjavur-Tempel. Foto: narayankumar/Getty Images

Aber wie schön die Schnitzereien und die Aussichten auch sein mögen, die Menschheit kann nur so viele Tempel ertragen. Wir ließen die Reisfelder und breiten, langsamen Flüsse des Tieflands von Tamil Nadu hinter uns und fuhren 180 Meilen zu Jayanthi und Prabhus (Tamilen verwenden traditionell keine Nachnamen) Farmstay Banyan Tree (Vollpension verdoppelt sich ab etwa £ 75) in den Ausläufern des Western-Ghats. Letztes Jahr haben sie vier Zimmer mit Bad in einem neuen Gebäude hinzugefügt (insgesamt sechs) und sind bei Wanderern, Radfahrern und Vogelbeobachtern, aber auch bei bestimmten ungebetenen Besuchern beliebt. Als wir in seinem 1961er Jeep Prabhu über die Farm fuhren, zeigte er uns Mango- und Kokosnussplantagen, die von wilden Elefanten aus dem nahe gelegenen Parambikulam-Reservat verwüstet wurden.

Die Mahlzeiten (einschließlich Picknicks für Trekkingtage) waren hausgemacht und größtenteils selbst angebaut. Und obwohl Pongal vorbei war, war es die Tradition des Überflusses nicht. Bananenblatt-Thalis zum Abendessen bestanden aus nicht weniger als 10 köstlichen Currys, dazu Reis und Papad. Frühstück war uttapam (Reis- und Linsenmehl-Pancakes), mit Tomatensauce, Kokos-Chutney und idli podi, ein nussig schmeckender Genuss aus gemahlenen Linsen, Gewürzen und Öl.

Beim Trekking im nahegelegenen Top Slip Wildschutzgebiet hielten wir Ausschau nach Tigern (sahen aber nur Abdrücke und Kot sowie seltene Nilgiri-Langurenaffen und bisonähnliche Gaur). Wir hielten auch nach wilden Elefanten Ausschau, aber vergebens. In der nächsten Nacht jedoch hofften wir inständig, dass die Wildtiere fernbleiben würden.

Liz Boulter und Kalpana auf einer Jeepfahrt. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Die Stadt Valparai liegt auf etwas mehr als 1.000 Metern inmitten von 10.000 Hektar Tee. Einer der Plantagenbesitzer ist Briar Estates, von Briten gegründet, aber jetzt in indischem Besitz. Da der Teekonsum weltweit zurückgeht, hat es sich zum Teetourismus diversifiziert und bietet luxuriöse Zimmer in drei historischen Bungalows und erschwinglichere Aufenthalte für friedliebende indische Stadtbewohner. Safarizelte und Chalets in Bungalowanlagen kosten ab £25 B&B für zwei Personen, und unser Quartier Puthuthottam Annex, ehemaliges Personalquartier mit zwei einfachen Doppelzimmern, kostet £40 pro Nacht B&B. Die Mahlzeiten wurden einen kurzen Spaziergang den Hügel hinauf in der prächtig schäbigen Woodhouse Mansion serviert, die 1865 für die Familie Marsh erbaut wurde. Farbe blätterte von den Fensterrahmen ab und knarrende Möbel fehlten: Es fühlte sich an, als hätte sich nichts geändert, seit die Familie nach Blighty abgereist war in den 1930ern.

Nach dem Abendessen begleitete der ansässige Naturschützer Sachen Kalpana und mich zurück zum Nebengebäude. Als wir drinnen waren, befestigte er die dicken Drähte wieder, um den Elektrozaun rund um unser Haus für die Nacht fertigzustellen. „Es geht hauptsächlich darum, Elefanten draußen zu halten“, sagte er, als der Strom weiterging. "Wenn ein Leopard käme, könnte er diesen Zaun überspringen." Wir überlegten hastig Pläne, auf der Veranda unter den Sternen zu sitzen.

Die Wildtiere blieben meistens fern: Ein- oder zweimal riss uns lautes Krachen wach, aber als Sachen uns am nächsten Tag für eine Wanderung im Morgengrauen abholten, sagte Sachen, dass es wahrscheinlich nur riesige Eichhörnchen oder die ansässigen Löwenschwanzmakaken waren, die auf dem Dach spielten. Während Nebel über den silbernen Eichen aufstieg, die den Tee beschatten, fuhren wir bergauf und sahen Vögel vom winzigen Tickell-Blumenpecker bis hin zu kühnen schwarzen Schlägerschwanz-Drongos.

Valparai Teeplantage. Foto: Liz Boulter/The Guardian

Und da ist es passiert. Ich ging den anderen voraus, spürte eine Bewegung in den Teebüschen, drehte mich um – und erstarrte. Kaum 10 Meter vom Weg entfernt kauerte mit gesenktem Kopf eine Vision in Gold und Schwarz, ein Leopard. Ich war mir nicht sicher, ob ich frohlocken oder verängstigt sein sollte, und hielt ihrem blassgrauen Blick wahrscheinlich nur Sekunden stand, während sich eine Gänsehaut über meinen Körper ausbreitete. Dann brach der Bann, und als ich Sachen ein Zeichen gab, war sie verschwunden.

Am nächsten Tag sahen wir im Dschungel nahe der Grenze zu Kerala einen wilden Elefanten aus dem Auto, aber es ist dieser Moment der Kommunikation mit dem Leoparden, der bei mir bleibt. Tamil Nadu hat mir nicht nur viel mehr geboten, als Sie denken, sondern mir mehr gegeben, als ich zu träumen gewagt hatte.


Schau das Video: Zimbabwe Safari July 2014


Bemerkungen:

  1. Ballindeny

    Das beste nur promolchu

  2. Gruddieu

    Du hast einen wunderschönen Gedanken

  3. Devry

    Ich habe die Nachricht gelöscht

  4. Sauville

    Es scheint mir eine gute Idee zu sein. Ich stimme mit Ihnen ein.



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